Перейти к содержанию
  • На нашем форуме Nissan Club вы можете создать свой блог, сохраняя записи, заметки. 

Блоги

 

Кому ездить в жару хорошо

Краткий экскурс в основные поломки автомобильного кондиционера Поломка Проверка Диагностика Лечение 1 1.1. кондиционер не запускается отсутствие фреона в магистралях Открыть заправочный порт на магистрали низкого давления и нажав на ниппель стравить немного фреона (без фанатизма) при нормальном давлении выброс фреона будет похож на небольшое белесое задымление 1.2. посмотреть включение электромагнитной муфты на шкиве кондиционера (лампочка на кнопке включения режима кондиционирования загорелась) если электромагнитная муфта не включилась, а крутится только шкив (это заметно что не происходит просадки двигателя при включении кондиционера, либо наличие зазора на муфте см рисунок) Разомкнуть штекер на компрессоре и подать 12 вольт напрямую с аккумулятора, при подаче питания при выключенном двигателе будет слышен металлический щелчок сработавшего электромагнита. 1.3. 1. Завести двигатель. 2. Включить вентилятор отопителя на максимальные обороты. 3. Включить кондиционер. 4. Подать питание на электромагнитную муфту (с аккумулятора). 5. Потрогать магистрали высокого и низкого давления ( при нормальной работе компрессора магистраль низкого давления будет остывать а высокого может нагреться до температуры чуть выше температуры человеческого тела) 6. Проверить предохранители и реле возможно они вышли из строя 2 кондиционер запускается 2.1. недостаток съема холода с испарителя обмерзание магистрали высокого давления, ресивера (фильтра-осушителя) и испарителя - могут данные элементы обмерзать как вместе так и порознь проверить чистоту салонного фильтра, испарителя сменить фильтр, провести чистку испарителя 2.2. вызывает избыточное давление фреона, в жаркую погоду горячие магистрали высокого и низкого давления, горячий конденсор (радиатор кондиционера) возможны дребезжащие звуки в компрессоре обливать конденсор (радиатор кондиционера) водой прямо через решетку радиатора, если при этом на магистрали низкого давления температура упадет вплоть до образования конденсата на магистрали низкого давления Почистить радиатор (наружняя промывка и продувка) 2.3. Перезаправка фреоном(возможно дозаправка проводилась без весов либо при холодной погоде) Открыть заправочный порт на магистрали низкого давления и нажав на нипель стравить немного фреона (без фанатизма) 2.3. недостаточное давление фреона происходит обмерзание магистрали низкого давления провести дозаправку кондиционера Общие рекомендации: Проводить сервис кондиционера хотя бы по весне – работы до начала жары проводятся часто и дешевле и более тщательно, чем в пик сезона, тем более без очередей.
Обязательно следить за чистотой конденсора/испарителя (желательно защитить конденсор дополнительно мелкой сеткой от камней и насекомых) – чистка, ремонт либо замена на некоторых автомобилях являются крайне негуманными из-за объема проводимых сопутствующих работ (очень часто для ремонта/замены испарителя необходимо разобрать всю приборную панель до металла).
Включать кондиционер даже зимой, на прогретом двигателе на 10 минут хотя бы раз в неделю, во избежание закисания электромагнитной муфты.
При нагреве магистралей высокого и низкого давления связанного с высоким давлением фреона описанным в п 2.1., п 2.2. и П 2.3. кондиционером пользоваться запрещено, особенно на автомобилях с автоматической коробкой передач т.к. температура конденсора находящегося первым по току воздуха может быть выше +60.С и радиаторы систем охлаждения двигателя, коробки передач не обеспечивают необходимого теплосъема что грозит перегревом двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Пример несколько фотографий с автомобиля MAZDA 6 коробка автомат замена радиаторов и конденсора

Karhu

Karhu

 

Турбонаддув или укрощение строптивой

Укротил, нах, до 0.5 очка, блин… …но обо всем по порядку Как и все здшники, хочу иметь вечный двигатель, ибо машина нравится, альтернатив нет, ну и постоянство в сексе — признак мастерства :) а если по-простому, то австралийцы вроде как выявили одну из причин смерти — большое давление наддува — большая температура. бедная смесь в виде автогена, прожигающего поршень, движок хиловат, но большое давление, позволяет держаться ему в потоке. В общем купил приблуду в виде буст-контроллера, представляет из себя механическую трубку из двух свинчивающихся частей, внутри которой стоит клапан в виде шарика, прижимаемый пружиной, чем больше скручиваем между собой части, тем больше нужно давление, чтоб открыть этот самый клапан. такого барахла продается на ебее и любимом дхточкаком много, но купил я на сайте, на котором есть упоминание о любимой машине с красивыми графиками. обошлось около 1700 р с доставкой. Наконец-такие решился поставить, фишка в том. что надо патрубок (желательно после интеркуллера, не знаю почему, но так советуют все) просвердить (!). А с моими кривыми руками такой шанс велик, а поэтому было стремно. По совету хороших людей был кпулен набор сосков для автоколеса, сверло на 12 и рем-набор, в котором есть ключик для выкручивания золотника. Диаметр посадочного места под сосок 15 мм, опытным путем было определено, что в отверстие диаметром 12 мм он залазит, но с трудом, т.е. герметичность будет… Ну а дальше все просто, за исключением того, что я не додумался в самом начале настроить этот самый бустконтроллер, а посему умудрился подключить его наоборот. Забыл сказать, что еще до заказа контроллера, я заказал два датчика, один для измерения температуры выхлопных газов, а второй для измерения давления турбины, вот последний и пригодился. И каково-же было мое разочарование, когда при пробном заезде я увидел забросы по давлению выше 1.5 очков на вроде бы как умирающей (по словам сервиса) турбе! (чек у меня при резком старте или резкой попытке ускориться с 95 ошибкой выскакивал, может как раз из-за сильного давления?) …полез настраивать турбину. По форуму автоклубман все просто: откручиваешь контрагайку, регулировочную гайку откручиваешь для увеличения давления, и закручиваешь для уменьшения, только по 5-10 минут (т.е. без фанатизма, с определенной аккуратностью) ага, сейчас… в общем контрагайка у меня откручиваться не захотела, не смотря на то, что вроде как бы после чипа (около года назад) мне ее подкручивали, и пыталась вращаться деформируя сам шток в итоге теперь дует на 0.5 всего а контроллер я настроил на сброс давления на 0.8-0.9 бара Но зато упала температура по мультику на 1.5 -2 градуса под нагрузкой, по прямой расход 10.5 л при скорости 100 км/ч и оборотах 2000-2100 и давление 0,5 :) но динамики чуть не хватает, буду пытаться все же чуть укоротить этот шток. а обсуждаем этот тут: http://autoclubman.ru/forum/topic/75-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0/page-7

vikont5782

vikont5782

 

Устанавливаю подкачивающий топливный насос.

С целью облегчить жизнь штатному насосу (хиленький он у нас) расположенному непосредственно в ТНВД, решено установить дополнительный электрический насос. Основываясь на опыте ( часто негативном) товарищей, а так же будучи глубоко убеждённым в том, что высокого давления в системе быть не должно, решено установить насос низкого давления, задачей которого будет являться прокачка топлива через фильтр и небольшой подпор топлива на входе в ТНВД, почти во всём диапазоне нагрузок. Еще одно требование к насосу - он должен быть предназначен для дизельного топлива. Вязкость дизельного топлива выше чем у бензина, особенно зимой. Поэтому бензиновые насосы часто выходят из строя. Имея перед глазами пример в виде Андрея (marsak56) , был куплен насос Фирмы Пирбург (Pierburg) под каталожным номером 7.21725.01.0 Это именно "дизельный" вариант + довольно компактен. Внедрять его в организм Фёдора, было решено в виде максимально компактного модуля, предусматривающего быстрое снятие и восстановление штатной системы в полевых условиях. Модуль решено укомплектовать двумя рампами и обратным клапаном на случай выхода насоса из строя. Дело в том, что насос в нерабочем состоянии, не пропускает топливо. Обратный клапан необходим для того, что бы исключить неприятные моменты связанные с внезапной отсечкой топлива например в грязи или на обгоне, а самое главное - исключить перегрев электроники насоса в отсутствии топлива. Делать сам его не стал, заказал до кучи с другим барахлом с Ебэя. Рампу было решено делать из Д16Т с латунными штуцерами. Нверное нет смысла описывать процесс изготовления, но фотки повешу с краткими коментами. Торцуем заготовки Выставляем эксцентриситет и сверлим отверстие. Сразу с одного установа, меняем инструмент на фрезу и делаем углубление под ту часть штуцера, на которой не дорежется плашкой резьба. Тут надо сказать, что не знал точно как именно будет располагаться модуль под капотом, поэтому просверлил сквозное отверстие и с другой стороны установил пробку с возможностью её замены на штуцер, а пробку можно будет устновить на место штуцера. Короче - махнуть местами и поменять местоположение штуцера для удобства подачи/выхода топлива. Если точно знать заренее что да как, то сквозного отверстия можно не делать. Режем резьбу под штуцера Точим сами штуцера Снимаем резцедержку, ставим фрезерный столик и убираем лишний металл с заготовок. Сверлим, режем резьбу Получаем в итоге две рампы Вот так всё это хозяйство выглядит разложенным в том порядке в котором будет собрано. Щтуцера в рампы устанавливаю на герметик. Проверяю на герметичность и собираю модуль. Рампы, насос и клапан соединяются армированными топливными шлангами Гейтс (Gates). Такое количество соединений наводит на мысль о том, что всё это хозяйство должно быть максимально жестко зафиксировано , дабы не допустить даже малейшей возможности утечки или подсоса воздуха из за ослабления соединений от вибрации. Для того, что бы обеспечить это условие, из подручных средств был изготовлен каркас для топливного модуля. В каркас весьма прочно помещается сам модуль и вся эта конструкция, за два отверстия, жестко крепится в подкапотном пространстве. Пока всё, каркас собрал, окончательно примерил на автО и выкрасил в чёрный цвет - висит сохнет. Продолжение следует! Ну вот, так собственно всё выглядит в сборе. Прошу прощения за качество фоток, фотоаппарат забрала в поездку жена, обхожусь планшетом. Теперь осталось выбрать время и установить всё это в машину. Как сделаю - добавлю фото внедрённого агрегата. Схема подключения стандартная, через реле, без всяких хитростей. Так что смысла в описании подсоединения не вижу. Единственное, на чем стОит заострить внимание для тех, кто захочет ставить такой же насос, так это на том, что разъем к насосу подходит от датчика детонации ВАЗ (такой же идёт и на ВАЗовские форсунки). Надеюсь написанное было кому нибудь полезно! С уважением, Дмитрий.

GunDi

GunDi

 

Дополнительная электрическая помпа системы охлаждения.

Учитывая то, что двигатель ZD30 установленный на моего Федю, склонен к "мигрени" в связи с перегревом головки, начитавшись материала по этому вопросу и посоветовавшись с опытными владельцами Патрулей, решил установить дополнительную электрическую помпу в систему охлаждения. Для инсталяции была выбрана продукция фирмы BOSCH под каталожным номером 0 392 020 024, производительностью 500 литров. К сожалению я не делал фото своего агрегата совсех сторон, но его с лёгкостью можно найти в сети по каталожному номеру., что я и сделал. Вот примерно так он выглядит Вода всасывается патрубком который соосен телу мотора и выбрасывается через боковой. Об этом напоминает стрелка на корпусе "улитки". Ставить насос буду в один из патрубков подходящих к радиатору отопителя салона. Проще говоря к печке. Честно говоря, не вижу разницы в какой именно шланг печки врезаться, во входящий или выходящий из печки. Решено было руководствоваться удобством установки агрегата в систему и возможностью надёжно его закрепить на кузове автО. Терпеть не могу болтающегося дополнительного оборудования "воткнутого" на скорую руку, которое того и гляди наделает беды в самый неподходящий момент. Наверное поэтому подготовка к установке занимает у меня больше времени, чем непосредственно сама установка агрегатов. Всё что устанавливается, представляет из себя не штатное оборудование, а потому всякий раз требуется индивидуальный подход. Изготавливается крепёж, дополнительные элементы позволяющие получить на выходе то, что задумано. Продолжим. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Все инсталяции которые я видел ранее в сети, производились в выходящий шланг печки. Он имеет удобный изгиб, в разрез которого и ставится помпа. Меня, честно говоря этот вариант не очень устраивал.... Мне не нравилось наклонное положение помпы и невозможность нормально её закрепить вертикально. К тому же у меня на машине установлен автономный котёл-подогреватель, шланги которого заведены на вход печки. И надо сказать на столько удачно, что решено было ставить помпу именно в подающий шланг. То есть получался такой путь ОЖ : головка - котёл - помпа - радиатор печки - головка. По поводу положения помпы "стоя"/"лёжа" - я пересмотрел кучу схем систем охлаждения автомобилей на которые эта помпа ставилась. Там было и вертикальное и горизонтальное расположение, но "стоя" было в подавляющем большинстве. Решил ставить "стоя". Диаметр патрубков помпы 20мм. Мне было необходимо сделать новый отвод, для чего и был приобретён шланг от расширительного бачка ВАЗ 10-го семейства (точно уже не помню от какого, но это и не важно). Шланг идеально подошел по диаметру, армирован, а самое главное (так как покупался без примерки, по наитию) имеет несколько колен/изгибов под различными углами!Уверен, что устанавливай я помпу не имея на машине котла, то обошелся бы парой таких шлангов. Цена вопроса 150-200 рублей. Правда пришлось бы выточить одну-две трубки для сращивания шлангов. Часть отрезанная от этого шланга, идеально подошла для подсоединения к входному патрубку печки. Шланг идущий к печке от котла, я снял, подкорректировал его длину и обрезав в нужном месте, одел на входной патрубок помпы. В шланг идущий от помпы к печке я установил тройник в который вкручен датчик включения помпы. Всё соединения обжаты винтовыми хомутами. Особое внимание при покупке хомутов, обращайте на торцы ленты хомута - на ней не должно быть острых граней - гарантировано порежете шланги. Резать резиновые шланги (да и вообще резину) хорошо с мыльной водой ( не брезгливым можно просто плюнуть на место реза), что бы нож резал по воде. Рез будет ровный и аккуратный, резаться будет легко. Вдаваться в изготовление кронштейна крепления помпы смысла нет. Конструкция простейшая и была изготовлена мной за десять минут из оцинкованой полосы. Тут стОит наверное обратить внимание на то, что на моторном щите находится куча пластмассовых заглушек. Под теми, на которых есть надпись М6 - скрывается резьбовое отверстие. В одно из таких отверстий я и закрепил кронштейн, затем поместив в него помпу. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Не вижу никакого смысла в том, что бы помпа работала до прогрева двигателя. В идеале нужно ставить датчик с порогом срабатывания в 70-75 градусов. Но такого под рукой не было, зато был на 50.... Решил пока поставить его. Проблема, а вернее проблемы (их две) применения именно этой модели в том, что этот датчик нормально замкнутый. То есть он уже замкнут и при достижении заданной температуры, он разомкнётся. Беда не большая, решаемая, но не очень удобно. И вторая проблема - он одноконтактный, масса присутствует на его корпусе, а массы на корпусе тройника нет (он на шлангах висит). Поэтому пришлось немного его модернизировать - просверлив отверстие в грани головки и нарезав резьбу установить туда болт под который пойдёт массовая клема. Затем был изготовлен тройник методом точения с эксцентрисететом, последующей фрезеровкой и установкой отводящего патрубка в который и будет вкручиваться датчик. Все ответные поверхности изготовлены с учётом геометрии датчика. А сам датчик немного подторцован и на него надето уплотнительное резиновое кольцо. При затяжке датчика кольцо надёжно герметизирует узел, но я всё же подстраховался и завернул датчик на герметик. Тройник с датчиком, уже установленый в систему, можно видеть и на фото выше, в механической части. Датчик будет управлять реле включения помпы. Дополнительно решено изготовить и установить на управление помпой, компактный таймер, который позволит помпе работать некоторое время после того, как двигатель будет заглушен. Думаю минуты три будет достаточно. Очень надеюсь, что это позволит снизить опасность локального перегрева при глушении двигателя, когда температуоа ОЖ великА, а циркуляции уже нет. Пока тянул с изготовлением таймера, пришел другой датчик ОЖ, на 70 градусов. Так что тот, что показывал ранее я тут же "уволил" и на его место установил новую сборку с новым датчиком. Собрал таки с приятелем схему таймера. Требования к устройству - максимальная простота и надёжность, а так же не высокая цена готового продукта. Путём экспериментального подбора элементов и промежуточных испытаний, был найден оптимальный комплект деталей - пара резисторов, транзистор, конденсатор и небольшое реле. Это основные элементы из которых составлена схема позволяющая получить положительный (+) сигнал продолжительностью от 1.5 до 4 (пока предположительно) минут для управления помпой при выключеном зажигании. За простоту схемы пришлось поплатиться не лимитированным строго временем задержки. То есть вся работа схемы основана на зарядке-разрядке электролитического конденсатора, котороый не может делать это моментально. В зависимости от степени готовности конденсатора и колеблется время на которое устройство подаёт сигнал на помпу. Точные данные выложу позже, нужно ещё пару дней на обкатку и выяснения стабильности работы, но предварительно могу выложить кое какие результаты. Итак, для того, что бы устройство сработало, требуется, что бы до выключения, двигатель проработал не менее 5 минут. Согласитесь, это вполне терпимо и приемлемо! Вряд ли кто то будет запускать мотор на 5 менее чем на 5 минут и требовать при этом обязательной отработки помпы после глушения.... Пяти минут достаточно для того, что бы устройство запустилось и выдало минимально возможную задержку в 1.5 минуты. Далее по возрастающей: время работы двигателя задержка выключения помпы после глушения двигателя 5 минут 1.5 минуты 10 минут 2.2 минуты 20 минут 2.5 минуты 30 минут 3.0 минуты 40 минут 3.2 минуты 50 минут 3.3 минуты 60 минут 3.4 минуты 120 минут 3.5 минуты Сегодня оставил систему подключеной на ночь - это будет соответствовать примерно 15 часам работы двигателя - посмотрю какая будет задержка. Думаю, не более 5 минут. Меня лично решение задачи с диапазоном от 1.5 до 5 минут вполне устроит. Особенно учитывая простоту и доступность. ------------------------------------------------------------------------------- Продолжу. Сегодня продолжал тестировать таймер. После 15 часов имитации работы двигателя, таймер отработал 4 минуты!!!! УРА!!!! Это более чем достойный результат! То есть работа таймера в диапазоне от 1.5 до 4 минут! Дополнительные тесты показали, что на порог в 4 минуты, таймер выходит уже за 3 часа имитации работы двигателя. Прогнал ещё по режимам и убедился в удивительной стабильности показаний. Расхождения в буквально в одну-две секунды можно списать на человеческий фактор - я вполне мог замешкаться включая таймер и рассоединяя контакты. Теперь могу утверждать, что затея удалась! Мало того, для тех кому нужен не дорогой турботаймер - это отличный вариант! Время работы можно варьировать меняя емкость конденсатора. Вот принципиальная схема таймера: Что бы уменьшить/увеличить время работы таймера в полтора-два раза следует уменьшить/увеличить ёмкость конденсатора. На пару-тройку десятков секунд, можно уменьшить/увеличить меняя параметры сопротивления R2. Дальше всё просто. Осталось всё это воплотить в удобоваримой форме. Вспомнил пионерское детство, когда дружил со схемами и паяльником. Купил детали, фольгированый текстолит, хлорное железо и вот что получилось: Корпусом послужило какое то реле с электронной начинкой валяющееся у меня с незапамятных времён. Я снял с него его родную плату и установил свою припаяв её на контакты. ВАЖНО! При первой подаче постоянного питания на схему, сразу срабатывает реле, замыкая контакты. Продолжается это порядка 5 минут, пока не зарядится конденсатор. После этого реле выключается и схема переходит в рабочий режим - реле будет срабатывать только после того, как будет выключено зажигание. Ну вот, осталось нарисовать и выложить сюда принципиальную схему подключения мотора помпы, датчика температуры включения помпы и таймера задержки выключения помпы после глушения двигателя. Рисовать на компьютере я не умею, поэтому будет фотка рисунка на бумаге. Сегодня всё подсоединил на автомобиле. Всё заработало, но вылез закономерный косяк (куда же без него!). Вобщем обращаю ваше ВНИМАНИЕ!!!! Схему таймера необходимо дополнить! На вход "+ при включении зажигания" необходимо поставить диод!!!! Иначе конденсатор очень быстро разрядится через обмотки соседних реле, сидящих на этой же шине. То есть обратную связь схемы с бортовой сетью нужно исключить. Я конечно не стал ничего перепаивать и просто поставил диод в поводящий провод. Кто будет паять плату - сразу предусматривайте установку диода. Вот окончательная схема установки: После устранения косяка всё сразу заработало в штатном режиме, как и в условиях "настольных" испытаний. Покатался по городу по делам - помпа исправно включалась при достижении ОЖ 70 градусов и исправно работала положенное время после глушения двигателя! Удивительно точно срабатывает температурный датчик! По Мультику, при температуре 70-71 градус включается реле помпы! Продолжаю испытания, время покажет надёжность, работоспособность уже доказана!

GunDi

GunDi

 

Котлеты рыбные.

Помимо рыбалки и автомобиля, есть у меня ещё одна страсть - я люблю готовить. Мало того, говорят, что это у меня отлично получается В принципе, готовлю всё, от супов до пирожных. Жутко увлекательное занятие. Особенно люблю варить супы и печь изделия из теста. Но сегодня речь не об этом. Знакомая картинка? Картинка конечно утрирована, но иногда действительно встаёт вопрос, что делать с большим количеством рыбы? Можно филеровать и заморозить филе, можно пустить на фарш и опять же заморозить, а можно сделать котлеты. Можно сырые, а можно и полуфабрикаты! Я люблю именно полуфабрикаты! То есть котлеты быстрого приготовления. Пришли, бросили на сковородку, обжарили , как пишут на полуфабрикатах "до золотистой корочки", и извольте кушать! Это блюдо можно приготовить и в небольшом количестве, но я не люблю возиться с такими вещами по мелочам и готовлю сразу много - раздаю друзьям и себе некоторый запас отавляю в морозилке. В принципе никогда не беру на рыбалке больше чем нужно, но иногда друзья просят, и тогда на рыбалке забирается несколько крупных экземпляров именно с прицелом на приготовление этого вкуснейшего и нежнейшего блюда. Но чаще всё происходит по другому - постепенно в морозилке скапливается некоторое количество неликвида и настаёт момент, когда ты понимаешь, что размораживать и жарить/варить это уже поздно, а выбрасывать рано (продукт не испорчен, просто немного выморожен). Вот тогда и принимается решение избавиться от заморозки путём переработки в блюдо от которого не откажется ни один гурман, который в принципе ест рыбу. Для того, что бы освободить морозилку для свежих поступлений и сделать запас вкуснейших рыбных котлеток, угостив при этом родных и друзей, нужно совсем немногое - поймать некоторое количество свежей рыбки. Это нужно для того, что бы разбавить замороженую "свежей кровью". Вот и в этот раз, я к содержимому морозилке (четыре зимних судачка и осенняя форелька), прибавил свежих щук. Тут надо сказать, что добавление мяса форели к щуке или судаку сказывается очень положительно, даже если её совсем немного - фарш становится нежнее за счёт жирности форельки. Самое идеальное сочетание, которое у меня получалось по вкусовым качествам - 2 кг. форели на 5 кг. щуки. Судак идёт в котлеты только в случае некоторой перемороженности. В остальных случаях ему есть более достойное применение - жарка в виде филе и копчение. Ладно, заканчиваем с лирикой, начинаем готовить! Рыбу моем и (крупную) режем крупными кусками. Мелкую используем целиком. Головы-хвосты можно удалить, с них мяса не взять, а бульон мы варить не собираемся. Закладываем рыбу в подходящую посуду и заливаем ХОЛОДНОЙ водой. Ставим на огонь вариться. У меня тут кастрюлька на 20 литров. Это что бы был понятен масштаб бедствия. Почему именно в холодную воду? Потому, что содержимое кастрюли прогревается в таком случае одновременно. То есть когда вода закипит, то рыба тоже будет иметь температуру воды по всему своему массиву. Это важно для того, что бы не переварить рыбу. Мы не будем вываривать её как в ухе. Нам нужно добиться такого состояния рыбы, что бы мясо легко обиралось с костей, но не успело бы ещё отдать свои питательные вещества в воду. Обычно это около 5 минут после закипания воды. С крупной рыбой можно чуть больше, до 10 минут. Критерий того, что всё сварили правильно - упругое мясо. Однако, нет большой беды в том, что Вы немного переварите - просто труднее будет снимать шкуру, она будет рваться. Ещё один показатель правильности отварки - рыба спокойно вытаскивается из кастрюли двузубой вилкой и не разваливается при этом. Свареную рыбу вытаскиваю из кастрюли и складываю в мойку. Мне так удобно. Естественно можно просто слить воду (если рыбы не много) или выложить в любую удобную ёмкость. Не следует дожидаться пока рыба совсем остынет, тогда мясо будет сложнее обирать с костей и снимать шкуру. Начинайте с самой мелкой и постепенно переходите к крупной, она остывает медленнее. У меня получился такой вот тазик на 7 литров. При таком способе отход совсем мизерный - шкура, да кости. Причем из щуки, удается удалить практически все кости. Режем репчатый лук. НарезАть желательно помельче, потму что в таком виде он и пойдёт в фарш. Обжариваем его на растительном масле до золотистого цвета. Масла можно не жалеть. Фарш всё возьмёт в себя, он практически диетический, поэтому немного жира ему не порвредит. Да и лепить котлеты будет легче - не будут липнуть к рукам. Я жарил в 2 этапа 2кг лука. Получил вот такую кастрюльку. Режем белый батон, лучше не свежий. Мочим в молоке и вместе с рыбой пропусакем через мясорубку. В фарш добавляем обжареный лук, яйца, соль и перец по вкусу. Вымешиваем фарш и приступаем к лепке котлет. Для того, что бы котлетки выходили все одинаковыми, я использую рюмку в 50 гр. которой дозирую порции. Вынутые из рюмки порции кладу на доску, а потом формирую из них котлетки и обваливаю в панировке. Готовые котлетки выкладываю в ящик из морозилки, постелив на дно полиэтилен. Выложив ряд, накрываю его поэлиэтиленом и поверх него кладу следущий. Потом накрываю его полиэтиленом и картонкой. На картон полиэтилен и следущий ряд котлет. И так далее. Тут надо понимать, что если котлет будет много, то нижний ряд может превратиться из котлет в блинчики. Ничего страшного конечно нет, менее вкусными они конечно не станут.... Но нужно либо делать первый ряд котлет почти шаровидными ( в расчёте на усадку), либо делать жесткие проставки между картонками разделяющими каждые два ряда. В итоге получаем вот такую красоту! Ящик с котлетами задвигаем в морозилку до полной заморозки. Потом достаём и раскладываем котлеты по пакетам. По мере желания, достаются из морозилки и не размораживая, кладутся на сковороду. Обжариваются с двух сторон в течение 5-10 минут. Жарить сегодня не стал, приготовлено много другой еды. Но как только пожарю - завершу повествование фоткой румяных очаровашек! Рецепт не сложный. Пропорции ингридиентов произвольные. Для сегодняшнего упражнения мне понадобилось: Лук - 2кг. Хлеб - 2 батона Молоко - 1литр. Панировочные сухари - 1 пачка соль перец мясо рыбы (чистое) - около 6 кг. На выходе 120 котлет.

GunDi

GunDi

 

Мой Гидроник. Как я его нашел, оживил и приласкал. А он в ответ, теперь греет меня и моего Федю.

Вместе с купленым автомобилем (Федей), мне достался и котёл - Эбершпехер "Гидроник". О его существовании я узнал существенно позже приобретения железного друга, так как никаких признаков его присутствия в виде органов управления или индикации, в салоне не наблюдалось, а сам он был упрятан так надёжно, что сразу и не увидишь. Нашел я его только тогда, когда решил сделать новые брызговики в передних колёсных арках - за брызговиком правой арки, на раме он и стоит. Порывшись в сети, поизучав материалы по этому аппарату, а так же получив от компетентных товарищей (респект Profesor-у) несколько советов, которые облегчили мне жизнь, полез смотреть что и где, а главное КАК подключено. Заранее определил для себя, что прогрев салона при достижении определённой температуры ОЖ, мне абсолютно не нужен, и влез под "торпеду" со стороны пассажира, предварительно сняв "бардачок", с железным намерением отрезать к чёртовой матери этот "аппендикс" не дожидаясь "перитонита", в виде высаженных аккумов в один прекрасный момент Сама мысль, что есть пусть и малейший, но шанс, оказаться в дурацкой ситуации, когда у тебя тёплый салон, но аккумы не крутят стартер, выводила меня из душевного равновесия! В результате ревизии, были обнаружены и ликвидированы: - Датчик температуры воздуха в салоне. - Реле управления вентилятором печки с электронной начинкой. - Блок дистанционного управления по радиоканалу. Нашлась и кнопка со встроенным светодиодом - она почему то висела подвязаной внутри центральной консоли. Была восстановлена вся проводка в её первоначальное состояние. Тут надо сказать, что смонтировано было всё очень прилично, это я как бывший автоэлектрик говорю, к которому раньше весь ВАО и не только, ездил допоборудование ставить. Ну, ладно, ладно..... не весь... но половина точно! Так что демонтаж и восстановление заводского вида проводки, сложностей не вызвали. Перед всем этим действом, на Ебэй, был куплен простенький Б/Ушный таймер "ИзиСтарт", с возможностью программирования на 7 дней. Обошелся тысячи в полторы (точно не помню), против 4000 тут за новый. Его то я успешно и инсталлировал подсоединившись к нехитрой проводке котла. Перекрестившись и зажмурив глаза, рванул чеку.. . э-э-э простите , надавил на кнопки таймера и замирая сердцем прислушался к звукам из под капота..... там что то тихо жужжало.... потом затикало и зашипело.. :blink: потом загудело как ветер в трубе... :blink: потом гул набрал силу (глушителя у меня нет) и выровнялся!!! И тут я понял, что ОН жив! Через несколько минут, потрогав шланг выходящий из котла, я уже точно знал, что он не простоо жив, он ещё и теплокровен! Прошла первая моя с Федей зима. Гидроник радовал стабильной работой и безотказностью. И всё бы хорошо, но только не давала мне покоя идея управления котлом по телефону! Наверное я бы этим и не заморачивался, будь у меня стоянка рядом с домом, а не в получасовой доступности. Если поездки в выходные дни по хозяйству и за город ещё как то можно запланировать и заранее запрограмировать таймер, то как быть с незапланированными выездами? Имея работающий котёл, мучить Федю холодными запусками мне уже категорически не хотелось! Я готов был сам мёрзнуть пока котёл не прогреет систему хотя бы градусов до 25...... Короче, всё шло именно к установке волшебной коробочки. Будучи человеком глубоко убеждённым в том, что если хочешь сделать хорошо - сделай это сам, а особо по части автомобильного железа и электрики (да ещё имея в этом богатый опыт), я конечно даже и не думал о поездке к официалам. Да и цены у них меня совершенно не радовали. С наступлением тепла, задался поиском подходящего устройства. Пересмотрел кучу материалов со всяческими автомобильными и неавтомобильными охранными системами включающими в себя функцию запуска и остановки котла при помощи GSM связи, но не устроило ничего, что удовлетворяло бы моим требованиям: - Устройство должно быть предельно утилитарным. То есть не совмещать в себе самогонный аппарат, телевизор и при этом ещё вышивать крестиком. Если я покупаю колбасу, то мне не нужны в нагрузку валенки. Этим самым всякие "сигнализации" исключались. Мне не нужна охранная система на моём автомобиле. Слава Богу, Патрол одна из самых неугоняемых машин, тем более десятилетний. Всё то, что в неё напихали жопорукие установщики, кроме пожароопасности, ничего машине не прибавляло. Поэтому с наслаждением было удалено и проводка была восстановлена в её первоначальное состояние. Не вру, пару килограмов меди в виде проводов и блоков двух сигналок и иммобилайзера, я из Феди вытащил. - Устройство должно быть максимально компактным. - Устройство должно быть надёжным и испытанным серьёзным партнёром изготовителя. - Устройство должно иметь функцию ручного управления запуском/остановкой котла. - Устройство должно иметь функцию контроля/оповещения за состоянием котла. Ответ, как оказалось, лежал на поверхности. Вы не поверите, но устройство именно с такими функциями, какие мне требовались, нашлось! Оно именно такое, каким бы я его сделал сам! Как говорится - ни отнять ни прибавить! И недавно я получил его по почте. Единственное, о чём наверное стОит пожалеть, так это о каких то нереальных накладных расходах при доставке наложенным платежом.... Устройство стоимостью в 5300, в итоге обошлось мне в 6150!!!! Жесть! Даже обычной ТК это стоило бы 300! Нигде ближе Красноярска я эту игрушку не нашел. Делают в Новосибирске, по заказу диллера Эбершпехера. Ставится он штатно (даже по разъемам и цвету проводов) на котлы Эбершпехер! На другие тоже, просто цвета проводов не совпадут, а для реализации функции контроля при работе с другими котлами, в устройстве предусмотрен отдельный провод. Итак, что он делает - Запускает котёл - Останавливает котёл - Информирует о состоянии котла - Запускает котёл вручную (ну, это просто кнопка к нему идёт в комплекте с синим светодиодом) Размеры можете оценить сами: НЕ РЕКЛАМА!!!! НЕ РЕКЛАМА!!!! НЕ РЕКЛАМА!!!! НЕ РЕКЛАМА!!!! НЕ РЕКЛАМА!!!! НЕ РЕКЛАМА!!!! НЕ РЕКЛАМА!!!! 10 рублей положил для масштаба. Комплектность: Пока ещё не установил, так что продолжение следует! Заодно и текст пополню кое какими фотками, которые ещё нужно будет сделать.

GunDi

GunDi

 

Задние фонари. Патрол 2003 год. Оживляем.

Японская душа - потёмки? Совершенно не понятно, почему сделав такие красивые и прекрасно вписывающиеся в дизайн кузова, фонари задней световой сигнализации, конструкторы решили не ставить в них световые приборы!???? Ну почему? Почему при таких роскошных "вертикалках", за заднюю световую сигнализацию отвечают два маленьких ублюдочных фонарика, расположеных в самом сыром месте заднего бампера? Непорядок? Да, непорядок! Устранять будем? А как же! Еще как будем! Приступаем! Первым делом идём в лабаз торгующий автомобильной электрикой. Москвичам могу подсказать очень не плохой магазин есть на Кожуховской. Он сейчас расположен рядом с магазином "Пятёрочка". Выходите из метро и переходите дорогу к рынку, но на рынок не заходите, а идёте направо вдоль шоссе. Слева увидите "Пятёрочку", а за ней магазин. То ли "Свет авто" то ли ещё что то в том же духе. Покупаем шесть патронов под лампы. 4 одноконтактных и 2 двухконтактных. Сразу оговорюсь, что вы можете выбрать количество и расположение ламп на свой вкус, поэтому при покупке ориентируйтесь на свой выбор. А я решил, что у меня в вертикальных фонарях будет "поворотник", задний ход" и комбинированый "габарит/стоп-сигнал). Отсюда указанное количество и характеристики патронов, потребных лично мне. На отечественные патроны без слёз смотреть невозможно. Дело конечно глубоко личное, но у меня даже вопросов не возникло что покупать, когда я увидел немецкие герметичные патроны. Покупаем шесть ламп. Две одноконтактных, оранжевых, для сигналов поворота, мощностью 21Ватт. Две прозрачных одноконтактных мощностью 21Ватт для фонарей заднего хода. И две двухконтакных мощностью 5/21Ватт для комбинированного сигнала габариты/стоп-сигнал. Ещё покупаем колодки (папа-мама) под установку контактов и сами контакты (папа-мама). Контакты лучше покупать луженые - они лучше обжимаются и более надёжные в плане плотности соединения. Ну, всё, комплект собран! Надеюсь изолента, термоусадочная трубка и инструмент для работы с электрикой у вас имеется? Если нет - то побродите ещё по магазину, наверняка что то прикупите! Снимаем задние вертикальные фонари. Сделать это совершенно не сложно. Нужно всего лишь открутить пару крепёжных винтов и отщёлкнуть два шаровых пальца заходящих в крыло. Процедуру "оживления будем рассматривать на примере правого фонаря, так как с ним больше работы, потому как он совсем пустой. В левом, с завода установлены две лампы - противотуманного света и заднего хода ( по крайней мере на моей машине так). С фонаря откручиваем все крепёжные кронштейны, что бы не мешали при работе и приступаем к осмотру фронта работ и примерке патронов. Эх!!!! Как же хотелось, что бы патроны встали вот в это углубление - было бы вообще как с завода! Но нет, не повезло. Диаметр патрона больше чем диаметр кольцевого прилива на фонаре. Ну, нет так нет. Мы ребята на расправу скорые! Сносим всё лишнее подготавливаем ровную площадку! Размечаем центра отверстий и вырезаем сами отверстия перьевым сверлом необходимого диаметра. Снимаем заусенцы и размечаем расположение пазов под заход фиксаторов патрона. Режем пазы. Делать пазы можно различными способами. Я резал насадкой на бормашинку, подобрав обороты так, что бы пластик не плавился, а именно резался. Проводим всё это со всеми тремя отделениями. Результат на фото! Не забываем в вырезаных пазах сделать заходы для фиксаторов патрона - так легче будет повернуть патрон до фиксации. После окончания работы промываем фонари от стружки-пыли под хорошим напором воды, до тех пор, пока внутри не останется продуктов точения пластмассы. Воду по максимуму вытряхнуть, остатки испарятся сами. Вот так встают патроны в фонарь. Думал сделать ограничители, препятствующие провороту патрона, но учитывая то как они плотно встают в фонарь, решил, что это излишне. А для того, что бы ориентироваться в каком положении находятся фиксаторы, сделал выход минусового провода в закрытом положении, смотрящим на наружнюю сторону плафона. Продолжение следует! Как и обещал, продолжаю. Думаю нет смысла расписывать как правильно делать скрутки обеспечивающие надёжный контакт и почти не уступающие (а кое в чём и превосходящие) паяные соединения? Как правильно их изолировать и как жгутовать провода? Если есть вопросы то можно сделать небольшое отступление с парой-тройкой фото. Проводку выходящую с патронов собрал в жгуты и обжав на концах проводов клемы, вставил их в контактные колодки. Фото этого момента у меня нет, да и смотреть там вобщем не на что - чёрные аккуратные жгуты пристёгнутые хомутом к пластиковому "усу" который штатно отлит на корпусе фонаря. Такая фиксация жгута на корпусе, позволяет избежать механической нагрузки на один из наиболее коротких компонентов жгута при вибрациях или при приложении нагрузок при демонтаже, расстыковке разъема и т.д. Если буду снимать фонари, то всё таки сделаю фото и закину сюда. К левому фонарю подходил разъем с пятью проводами. - Земля (-) - Поворотник - Стоп - Задний ход У правого фонаря обнаружился разъем с двумя проводами: - Поворотник - Стоп От левого фонаря к правому, внутри салона прокинул провод для подключения заднего хода. Габариты взял с нижних фонарей. На нижних фонарях габариты отключил совсем - кто хочет, может и оставить, а мне они там совсем не нравятся. От левого фонаря к нижнему прокинул провод на противотуманный фонарь и подключил его к левому стопу. Сам стоп при этом отключил. Для прокладки проводов в задних карманах нашлись удобные пластиковые заглушки с надписью М20, скрывающие под собой резьбовые отверстия с резьбой М20 и выходящие во внутренние полости карманов. С помощъю проволочной протяжки я легко протащил провода сверху вниз. Разъемы с проводов найденых слева и справа я срезал и сделал свои, предварительно обжав на проводах новые клемы и вставив их в колодки ответные тем, что установлены на проводку фонарей.. Массовые провода я подал в обе ответные части разъема. Массу на сам фонрь я закрепил под крепёжный винт фонаря. Массу на ответную часть разъема посадил на хороший саморез, просверлив отверстие в доступном месте кузова. В итоге получил сзади вот такую цветомузыку: На этом не заканчиваю работу с этой стаьёй... Надо бы добавить несколько конкретных фоток для полноты картины.

GunDi

GunDi

 

Увеличеный интеркулер из "поднебесной". Устраняю недостатки изготовления.

Уже многие владельцы Патролов знакомы с этим изделием. Качество изготовления в общем и целом радует. Добротные сварные швы, качественные навесные детали, вполне приемлемое качество входящих в комплект труб, пайпингов и вентилятора охлаждения. Но китайцы не были бы китайцами, если бы не было бы в изделии какого нибудь косяка. Причем косяк похоже системный - прослеживается на всех изделиях которые попадали в поле моего зрения на форумах. Вот об этом досадном недостатке, не позволяющем быстро и безпроблемно произвести замену штатного интеркулера на этот тюннинговый, я и буду говорить в этой статье. Хотя нет, говорить не буду, займусь устранением и по ходу дела буду коментировать. Итак вот он собственной персоной - КОСЯК. Дело в том, что отверстия под винты крепления датчика давления турбины, изготовитель решил почему то сделать не на одной линии с центральным отверстием под "соску" датчика, а сместив их на очень приличное расстояние. Уж какая китайская муха его укусила в тот момент когда он делал шаблон и чем он руководствовался - тайна великая есть! Или может рисовая водка оказалась на столько не свежей, что с утра, сверля отверстия, он кроме как о глоткЕ холодного пива больше ни о чём думать не мог? Но факт остается фактом - датчик не встаёт. Вернее встаёт, но его нельзя закрепить. Мало того, расстояние между крепёжными отверстиями меньше чем это нужно. Это тоже видно на первом снимке. Смотрим внимательнее. Оказывается и центральное отверстие у китайцев вышло с косяком. Само центральное отверстие выполнено нормально, но сверху в нём должно быть небольшое расширение для того, что бы в него легла уплотнительная резинка и при установке датчика расплющилась бы между корпусом датчика и кулером, тем самым обеспечив уплотнение, необходимое для точных показаний датчика. Вместо того, что бы зажать в шпиндель торцевую фрезу и сделать милиметровое углубление с плоским дном (как на штатном кулере), они зарядили сверло и отзенковали отверстие на такую глубину, что уплотнительное колечко датчика там болтается как карандаш в стакане и ни о каком уплотнении не может быть и речи! В сечении это напоминало воронку через которую наливают жидкость в бутылку. На фотке этот момент не отражен, я там уже расширил отверстие под запрессовку вкладыша. Специально нанёс разметку, что бы было понятно очем я говорю. Первым желанием было сделать резьбовой ввёртышь в центральное отверстие и пересверлить потом всё соосно с крепёжными, но тогда корпус датчика лёг бы на сварной шов и не прилегал бы плотно к плоскости изделия. Поэтому было решено идти другим путём. Центральное отверстие рассверливаю под запрессовку ремонтной втулки. сверлю не до конца. После сверла, прохожу торцевой фрезой для формирования упора перпендикулярного образующей отверстия. Готовлю втулку под запрессовку и ввёртыш с М6/1.0. Втулка после установки будет утоплена на глубину 1мм., что вкупе с шириной отверстия в 10мм, позволит уплотнительному кольцу спокойно разплющиться без повреждений. Вот так буду устанавливать эти детали. Вворачиваю ввертышь на эпоксидную смолу. Отпиливаю и вворачиваю во второе отверстие. Нужно заметить, что перед установкой ввёртыша пришлось изрядно поковыряться, что бы очистить резьбу от той дряни, что в неё была набита, обезжирить, и только после этого уже глушить её ввёртышем. Даю смоле полимеризоваться и спиливаю "пеньки" ввертышей заподлицо с поверхностью. Слегка прохожу "камушком" для выведения поверхности. Запрессовываю втулку в центральное отверстие предварительно обработав сопрягаемые поверхности герметиком. Тут надо заметить, что металл кулера не термообработан (мягкий), получить в нём отверстие с чистой стенкой очень сложно. Поэтому исполльзовал на всякий случай герметик, хоть и изготовил втулку с некоторым натягом. Размечаю центра новых отверстий под крепёжные винты, керню, сверлю. Опять же нужно сказать о том, что материал кулера мягче материала ввёртышей (Д16Т), а сверление происходит по границе этих двух материалов. Что бы не получить увод от намеченного центра в сторону более мягкого металла, сверление производится в несколько этапов постепено меняя свёрла с 1.5 - 3.5 - 4.9. Отверстия готовы. Смазываю керосином отверстия и метчики и режу резьбу в отверстиях. Перерезаю резьбу под штуцер. На него будет одеваться трубка манометра установленного в салоне (об этом будет отдельная история). Это отверстие легко, без сверления перерезается на 10/1.25. Ну вот и закончил. Результат на фото. Вполне допускаю, что кто то повертит у виска пальцем и усмехнётся. Ну, что же, каждый сходит с ума по своему? Имею я право на маленькие слабости? Для тех, кто не болен "железной болезнью", есть и более корокий путь, в нём всего два шага: 1. Расшмурыгать отверстия в датчике напильником. 2. датчик вокруг уплотнительного кольца, густо обмазать герметиком.

GunDi

GunDi

 

Дешевый МАФ-сенсор. Или скупой платит дважды.

А дурак трижды Поэтому тему дешевых приборов из "поднебесной" для себя я закрыл. Нет, есть конечно качественный продукт из Китая, но и стОит он уже на уровне мировых брэндов. Собственно купился я даже не на дешевизну... бывают иногда спонтанные покупки. Лазаешь в сети и вдруг - вот оно! Оно-ж мне надо! Жмак на кнопку - товар в корзине. А может ещё жива надежда на чудо? Каждому охота выиграть квартиру по трамвайному билету! Часть первая. Оптимистично-трагичная. Речь идёт о вот этом приборе. СтОил он мне 750 рублей (доставка была бесплатной) Исполнение корпуса вполне приличное. В разъеме 4 контакта, как и у моего родного датчика. Насторожило то, что сам сенсор находящийся в воздушном канале датчика, какой то... неопрятный чтоли и располагается не посередине канала, а плотно прижат одной стороной к корпусу. Короче, как то не впечатлил уже на стадии осмотра, но раз уж он есть, то надо же его поставить и проверить! Устанавливал на машину после пробега, то есть мотор горячий. Результат приятно удивил и порадовал! По показаниям "Мультитроникс"-а, можно было видеть разницу со старым датчиком. Показания свёл в подобие таблицы Об/мин. Старый/новый 750 1.76 / 1.99 1000 1.91 / 2.15 1500 2.20 / 2.39 2000 2.72 / 2.88 2500 3.16 / 3.3 3000 3.29 / 3.49 3500 3.40 / 3.60 4000 3.50 / 3.80 Честно говоря, не думал, что он вообще заработает, а тут такие показатели! Почти эталон! Но эйфория длилась не долго. Ровно до следующего запуска двигателя. Пришел, сел, завёл и .... напряжение на ХХ 1.75 По мере прогрева увеличилось до 1.8, выше 1.8 "Мультик" не показывал до полного прогрева двигателя. Поехал. На полпути к месту поездки, напряжение скакнуло до 1.95, потом до 2.1, потом упало до 1.7, потом опять чуть выше...... Пробовал смотреть на разгоне и на езде с постоянными оборотами - на АКПП это не просто, поэтому боле-менее понятно на 2500 тысячах - стабильно казал 3.6.. То что это много, просто очевидно! Как подтверждение того, что смесь "богатит" появился чёрный выхлоп при старте и уверенном разгоне. Машина то летела, то её прихватывали за задницу. Короче, очевидно одно - китайское чудо не состоялось, прибор стабильно нестабилен и показывает вчерашнюю погоду. Я счёл это неполезным для сердца моего железного друга и снял этот негодный имплантант с железной уверенностью, что больше я его ставить не буду с всё бОльше нарастающим желанием препарировать его в ближайшее время, дабы посмотреть на его потроха. Часть вторая. Или "Не было бы счастья, да несчастье помогло"(С) И надо же такому случиться, что днём позже, разговорившись с соседом о машинах, поведал я ему историю описанную выше, и улыбнулась мне неожиданно фортуна своей беззуб.... ой, на этот раз жемчужно-белоснежной улыбкой! В разговоре, я вскользь упомянул, что мол мужики приладились от 10-ки эти сенсоры ставить! На что сосед заявил мне, что машину (10-ку) он продал, а вот датчик новёхонький у него дома лежит. Презентовал он его мне, денег не взял, сославшись на то, что ему его тоже кто то подарил. Иссследовал я его дома, тщательно осмотрев со всех сторон и пришел к выводу, что у меня в руках оказался настоящий БОШ, и даже не лицензионный, сделаный на российском заводе, а самый что ни на есть оригинальный, из самой неметчины, о чем свидетельствовало клеймо с номером 816 и все остальные косвеные признаки, запомненые мной из прочитанной статьи про контрафакт. Сам же МАФ именуется в простанородье 037-ым, по трём последним цифрам номера. Решил его и поставить, что бы посмотреть, что из этого выйдет. Китайцу же было однозначно решено делать трепанацию. Вот результат вскрытия. Неаккуратно, местами залитая чем то прозрачным и липким (точно не силикон), на текстолите, чётко просматривается "холодная пайка". Сам сенсор заляпаный и совершенно не внушает доверия. Сенсор, вместо того, что бы быть аакуратно расположеным по середине прохода, прилеплен на клей к стенке корпуса. Плата вынулась из корпуса легко, даже не пришлось её раскачивать отрывая пайку от разъема - просто вытащил и всё! Удручающее зрелище. Выводы каждый сделает сам. Я сделал. Часть третья. "С паршивой овцы хоть шерсти клок" (С) или "Чудовище Франкенштейна". Сидя в предпраздничный день на работе и вертя в руках подареный МАФ, размышлял о том как бы его половчее присоседить? Купить к нему разьем и сделать врезку в родную проводку, что бы использовать потом и родной и десяточный разьем, в зависимости от установленного МАФ-? Или отчекрЫжыть от корпуса китайца разьем и пришпандорить его к проводам десяточного, сделав таким образом этакий короткий шнур-переходник? Десяточного разьема под рукой конечно не было и в ближайшем пространстве вокруг работы взять было негде. Тащиться за такой мелочью израсходовав на это пару часов, категорически не хотелось. И тут мой взгляд упал на остатки китайца и на ножовочное полотно. В голове скрипнула и провернулась какая то шестерня, механизм вздрогнул, храповик сорвало со стопора и маховик раскручиваясь всё быстрее, заставил затуманеный предпразничной негой мозг, заработать, гоня дремоту и почти ясно формируя в сознании некое подобие идеи - призрак того, что должно стать результатом этой внезапной вспышки сознания. Очки на нос, инструмент в руки и понеслось! Произведя все необходимые замеры с помощью штангенциркуля и убедившись, что задуманное возможно, приступил к действиям. С Бошевского МАФ-а была удалена верхняя часть вместе с третью толщины крепёжной площадки. На ней отформованы рёбра жесткости - вот как раз на глубину этих рёбер я всё и снёс. Пятый контакт удалил, а остальные обработал натфилем с двух сторон до ширины соответствующей ширине штатных контактов. То есть На БОШ-е контакты по осям стоЯт так же, только сами они шире - потому и обтачиваем с двух сторон. Толщина контактов такая же как и на родном датчике. Пятый контакт просто спилил. С ктиайца, наоборот взял верхнюю часть со "стаканчиком" и рёбрами жесткости крепёжной площадки. Удалось забазировать эту пластмаску в станке и сострогать акуратно резцом. Ещё кое чего подпилил совмещая две оказавшиеся у меня в руках детали и склеил их полиуретановым двухкомпонентным составом. Вот результат. На настоящий момент датчик имплантирован в систему воздухоснабжения автО и успешно трудится, радуя стабильностью показаний. Пока не делал замеров, но "правильность" установленного прибора ощкщается по работе двигателя и по стабильным 1.8 вольта на холостом ходу при прогретом двигателе. Такие вот дела. P.S. Все работы производились с датчиком, установленным в трубу/корпус, заглушенную с двух сторон крышками. И только после склеивания и отверждения клея, датчик был извлечён из трубы. Сие действо предохранило его от загрязнения и возможной поломки при механической доработке корпуса и контактов.

GunDi

GunDi

 

Замена воздушного и салонного фильтров Ниссан Патрол (Nissan Patrol)

После ТО140 осталось еще поменять фильтр салона и воздушный фильтр, т.к. делов на полчаса, а состояние воздушного после 5к км с сафаревским "гусаком" хотелось посмотреть и запечатлить, чтоб сравнить потом с циклоном (не совсем условия одинаковые, но все же). В общем фильтр воздушный оригинал 750 р Фильтр салонные неоригинал 360 р. Пока руки чистые, начинаем с салона :) Нужна крестовая отвертка, желательно магнитная Салонный фильтр: 1) открываем бардачок (он же перчаточный ящик) 2) вытряхиваем весь хлам 3) сжимаем крышку, чтоб выщелкнуть ограничители 4) откручиваем 7 винтов крестовой отверткой по периметру 5) снимаем бардачок с панелью и видим светлую вертикальную полоску, это он, точнее они - 2 штуки 6) отщелкиваем фиксаторы 7) выдвигаем на себя сразу оба 8) вставляем новые и собираем в обратном порядке Воздушный фильтр Воздушный фильтр прячется под капотом с левой стороны в черном бочонке рядом с фарой. Отщелкиваем фиксаторы. Выщелкиваем разъем на трубе от бочонка (это тот самый МАФ). Ослабляем после МАФа хомут, после которого "гармошка!". Аккуратно приподнимаем трубку кондиционера над крышкой вместе со шлангом от расширительного бачка и вытаскиваем всю крышку вместе с МАФом в сторону "от мотора" :) и вот он фильтр после 5000 км пробега по Московским и подмосковным пробкам фотки не загрузились, поэтому ссыслка на мой блог с фотами: http://www.drive2.ru/cars/nissan/patrol_gr/patrol_gr_ii_y61/vikont5782/journal/1123438/#post

vikont5782

vikont5782

 

Шопинг в Китае или так любимый dx.com

Шопинг в Китае или так любимый dx.com Естественно я не претендую на истину в последней инстанции и пишу тут лишь мой личный опыт связанный с www.dealextreme.com (далее ДХ) Вместо вступления В нынешний век, когда уже "белую" зарплату выдают электронными деньгами, которые совсем не оттягивают кошелек, да их поступление можно узнать с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет, или ящика, выдающего деньги (читай "банкомата"), не стоит боятся расплачиваться этими самыми электронами, ведь на бумажных дЕньгах так много грязи… Есть только один момент: не все карточки одинаково полезны, а точнее не всеми картами можно оплатить покупки в Интернет, обычно это карты в которых фигурирует слово "электрон". Да и лучше платить не прямо с карты. а зарегистрировав ее в система PayPal, или в простонародье "палка". О диалэкстриме замолвлю два слова… Сам сайт www.dealextreme.com или dx.com В общем то заказываю с него всякую всячину уже больше двух лет и ни разу не был обманут. Есть только одно "но": надо уметь ждать. А если дождались, то не надейтесь, что ваш заказ пришел полностью, ибо они отправляют письма по мере наличии товара: все что в заказе есть на их складе собрали и отправили вам, а сами продолжили собирать его с других складов и других поставщиков. Откровенного брака от них ни разу не получал. Один раз пришел фонарик у которого режим стробоскопа включается как-то замудрено, по началу даже думал, что в описании ошибка. Дела фонарные Немного теории: в большинстве фонарей (речь идет здесь и далее о фонарях, представленных на ДХ) используются вместо привычных нам лампочек LEDы. если не вдаваться в умные и тяжело воспринимаемые ТТХ, то леды круче, потому что срок работы много больше, чем у лампочек, светоотдача (КПД) тоже гораздо больше, а свет белее. Сам по себе Лед не может работать на прямую от батарейки, поэтому используется так называемый драйвер (или преобразователь) — микросхемка, которая обеспечивает Лед стабильными параметрами питания (напряжение, а самое главное — ток), которые берутся у батарейки или аккумулятора. Но каждый драйвер имеет ограничения по входным характеристикам, т.е. максимальное напряжение которое он может преобразовать, что ограничивает количество используемых элементов питания с конкретным драйвером. Леды очень любят ток (примерно так же, как "пчелы любят мёд"), поэтому чем больше емкость, тем дольше проработает фонарь, а также чем больше источников питания в системе. тем бОльший ток они отдадут. тем "лучше" будет светить фонарь… но при этом он будет греться, причем в некоторых случаях ожог не получите, но месту, которым до фонаря дотронетесь будет очень не приятно, поэтому в фонарях делают радиаторы. нагрев становится ощутим после 20-30 минут работы фонаря на полной мощности. … короче, рекомендую фонари на литиевых аккумуляторах, и чем больше их влазит в фонарь, тем лучше (если говорить о перевозимых на авто фонарях для природы) Основная цель фонаря, как это ни странно звучит — светить. Поэтому выбирать надо фонарь как и все в этой жизни по дизайну (размер, цвет). Тут работают следующие правила: — чем больше диаметр рассеивателя (диаметр стекла), тем больше КПД фонаря (свет более сфокусированный, ровный. с большим охватом); — "пупырчатый" рассеиватель предназначен светить больше вдаль, нежели вширь, а гладкий — наоборот; — куча всяких режимов это хорошо, но ухудшает кпд драйвера, а со временем начинает бесить (хотя сначала будете стопудово стробоскопить домашних, соседей, собак во дворе и т.д.), на мой взгляд вполне достаточно и необходимо 3 режима: Hi, medium, low Световой поток Световой поток — физическая величина, характеризующая «количество» световой энергии в соответствующем потоке излучения. Иными словами, это мощность такого излучения, которое доступно для восприятия нормальным человеческим глазом (википедия) Теперь по-русски: страйкболисты (это такие же дети как джиперы, только вмемсто машин у них копии различных винтовок, они тоже бегают группками по лесам, полям и зданиям и стреляют друг в дружку шариками, рекомендую попробовать) когда играют в помещениях ограничивают правилами использование фонарей 150 люменами, чтобы не слепить; если вы войдете в ванную комнату (а у вас там наверняка как и у меня есть зеркало) с фонарем 300 люмен и встав лицом к зеркалу включите фонарь на полную, не обязательно метя им в зеркало, то невольно зажмуритесь (конечно при условии, что свет выключен), ну и 900 люмен (на ДХ была даже фотка, но фонарь такой уже не продается) на равных конкурирует с фарой снегохода под лампу H4, в которую вставлен ксенон, по моим личным ощущения 900 люмен светят не хуже чем две автомобильные фары Н4 (сравнивал со светом лианы, hilux и патрола) в режиме ближнего. Теперь по самим видам ледов На ДХ представлено два вида Cree и SSC. По моим личным наблюдениям при прочих равных SSC дают наиболее широкий луч, а Cree — дальнобойны. Но если вы не ставите целью подсвечивать ВПП для НЛО, то и дальности SSC вполне хватитю. Поэтому тут опять рекомендация выбрать по дизайну и по люменам. Не устали читать? теперь пройдемся по моделям, которые я держал в руках SKU 50319Подойдет как для дома, так и для вылазок на природу. Таким фонарем играет мой 4 годовалый ребенок и за 1.5 года он его почти замучил (ни одна игрушка так долго у него не прожила). SKU 50321тоже проверенный временем фонарь. С него началось знакомство с ДХ. До сих пор служит верой и правдой родителям на даче. Если сравнить между собой, то при одновременном включении вино глазом, что первый ярче. если же включением по очереди, то и не заметишь особой разницы SKU 57113аналог (мой снят с производства и отличается наличием стробоскопа, о котором я писал ранее) постоянно ездит в кармане двери авто. С ним шляюсь по всяким заброшенным бункерам и дремучим лесам. По моим ощущениям в закрытом пространстве (помещении) типа коридор достаточно среднего режима, на максимальном глазам уже не комфортно. SKU 29435свежачок, который пришел на днях. Работает от 3 ААА и не смотря на его 130 люмен, в помещении ведет себя очень достойно. рекомендую как налобник. SKU 36024компактная вещь для города, легко помещается даже в маленькую сумку/портфель/барсетку, чтоб посветить в подъезде или в темное время в ракушке и т.д. Ожидаю в качестве подарка такой www.dealextreme.com/p/fan…-110757">СЦУКАМЕГАБЛАСТЕР/ но перед дарением обязательно попробую его, а заодно надеюсь сделать фото для наглядности (типа тест фонарей) Аксессуары к фонарям аккумуляторы: www.dealextreme.com/p/tru…um-batteries-2-pack-20392 универсальное зарядное для многих типов литиевых акков: www.dealextreme.com/p/ult…-ac-100-220v-dc-12v-21972 Что еще понравилось с ДХ: авто видео регистратор его тест тут керамические ножи не обязательно брать набор, можно выбрать и по понравившемуся размеру. Режут обалденно, при отрезании дольки лимона, также режется косточка без сдвигания рация если и уступает кенвуду ТН-К4АТ, то самую малость. зато за цену кенвуда можно купить 2 шт классная вспышка для кенона близкая к профессиональному уровню. Мне, не профи, ее для съемок в помещении выше крыши с его показаний начинается сбор на работу Это лишь малость того, что заказано. Но это постоянно эксплуатируется, приносит радость и могу смело порекомендовать другим

vikont5782

vikont5782

 

Как я строил автобаню

После многочисленных внедорожных выездов на природу,когда приезжаешь в лагерь по уши в грязи,хочется отмыться и попариться, а помыться нет никакой возможности, созрело решение "А не сделать ли нам баньку на колесах?". Хорошо обдумав, принялись за дело.. в Калужской области был куплен "донор" на базе IFA W-50 1978гв производства ГДР с минимальным пробегом. Полноприводный,двухмостовый армейский внедорожник как нельзя лучше подходил для нашей цели,наличие всевозможных блокировок,понижайки,раздельной подкачки каждого колеса,"Ураловские" покрышки,механической лебедки делала эту машину знатным "проходимцем". Установленный кунг от 131 ЗиЛ" подвергся кардинальной переделке.Были задраены задние двери и вырезана в правом боку одна новая,весь пол залит "жидким стеклом" и уложен ламинат,на стенах и потолке двойная тепло и шумоизоляция.Сам кунг был разделен практически на половину перегородкой с банной дверью,колесные арки срезаны и выровнены с уровнем пола. Печь установили в парной слева от входа,топкой наружу кунга,все пространство вокруг печки и топки отделано негорючими противопожарными материалами,на самой печи установлен бак для воды на 80 л.,на стенах вокруг бака защитные экраны из полированной нержавейки с защитными матами внутри. Парное отделение отделано теплоизоляционным материалом, лучшими сортами липы и абаша,установлена дровяная печь-каменка с двойным запасом теплоотдачи.Сама печка рассчитана на обьем в 16 м\куб а объем парной порядка 8-9, так что имеется двойной запас теплоотдачи и меньшее время для прогрева до 100* С . К баку на печи подведена труба для заполнения его водой от основного бака и в обратном порядке для подачи горячей воды на смеситель для возможности принять душ прямо в парной . В полу сделан слив воды с возможностью крепления шланга для отвода отработанной воды подальше от машины. Под лежаками бак для воды на 500л,система подачи холодной и горячей воды,водяной насос для создания постоянного давления воды и забора из внешних источников.Все сделаны с поднимающимися крышками для возможности обслуживания всех систем,в отделении под лежаком у печи смеситель для принятия душа. Комната отдыха выложена ковролином,установлены кожаные сиденья с возможностью раскладки в спальные места,инвертор на 220W,жидко-кристаллический TV и музыка. Все продумано и исполнено для комфортабельного, а главное автономного отдыха на природе.

Areal

Areal

 

"Фиильм, фиильм, фильм…"

В моем детстве кабельное телевидение появилось наверно, когда я был в классе так в 7-8: по вечерам новости нашего городка и один видео фильм, а остальное время был синий экран (не смерти, как в windows), а с программой канала (из двух позиций). Видики были не доступны, а когда стали доступны, уже надобность в них отпала… О спутниковом мы не слышали (только потом появилось НТВ+, но цены на него были космические), тем более никакого smartTV Помню всем двором собирались у кого-нибудь в гостях, чтоб посмотреть "Утиные истории" от Диснея или "Неуловимых мстителей", "Кортик", "Место встречи изменить нельзя", "4 танкиста и собака"… В наше детство показывали, можно сказать, классику отечественного кинематографа. Что не фильм — то сборник цитат, которые актуальны и сегодня. Наши дети вряд ли будут смотреть с таким удовольствием какое было у нас ч/б фильмы со странным звуком и не HD. Остановите время! Я посмотрю то, что не успел в детстве! Список советских фильмов, рекомендованных министерством культуры РФ к просмотру на факультативных занятиях в школах: 1. А если это любовь? – Ю.Райзман, 1961 2. А зори здесь тихие – С.Ростоцкий, 1972 3. Адмирал Нахимов – В.Пудовкин, 1946 4. Айболит-66 – Р.Быков, 1966 5. Александр Невский – С.Эйзенштейн, 1938 6. Андрей Рублев – А.Тарковский, 1966 7. Аэлита – Я.Протазанов, 1924 8. Баллада о солдате – Г.Чухрай, 1959 9. Бег – А.Алов, В.Наумов, 1970 10. Белеет парус одинокий – В.Легошин, 1937 11. Белое солнце пустыни – В.Мотыль, 1969 12. Белорусский вокзал – А.Смирнов, 1970 13. Берегись автомобиля – Э.Рязанов, 1966 14. Бесприданница – Я.Протазанов, 1936 15. Бриллиантовая рука – Л.Гайдай, 1968 16. Броненосец «Потемкин» — С.Эйзенштейн, 1925 17. В бой идут одни «старики» – Л.Быков, 1973 18. В огне брода нет – Г.Панфилов, 1968 19. Веселые ребята – Г.Александров, 1934 20. Внимание, черепаха! – Р.Быков, 1969 21. Война и мир – С.Бондарчук, 1965-1967 22. Волга-Волга – Г.Александров. 1938 23. Восхождение – Л.Шепитько, 1976 24. Гамлет – Г.Козинцев, 1964 25. Дама с собачкой – И.Хейфиц, 1960 26. Дворянское гнездо – А.Кончаловский, 1969 27. Девять дней одного года – М.Ромм, 1961 28. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен – Э.Климов, 1964 29. Доживем до понедельника – С.Ростоцкий, 1968 30. Друг мой, Колька! – А.Салтыков, А.Митта, 1961 31. Дядя Ваня – А.Кончаловский, 1977 32. Ёжик в тумане – Ю.Норштейн, 1975 33. Живые и мертвые – А.Столпер, 1963 34. Застава Ильича (Мне двадцать лет) – М.Хуциев, 1964 35. Звезда – А.Иванов, 1949 36. Земля – А.Довженко, 1930 37. Зеркало – А.Тарковский, 1974 38. Золушка – Н.Кошеверова, М.Шапиров, 1947 39. Иван Грозный (1-2 серии) – С.Эйзенштейн, 1944-1946 40. Иваново детство – А.Тарковский, 1962 41. Иди и смотри – Э.Климов, 1985 42. Илья Муромец – А.Птушко, 1956 43. История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж – А.Кончаловский, 1967 44. Калина красная – В.Шукшин, 1973 45. Ключ без права передачи – Д.Асанова, 1976 46. Королевство кривых зеркал – А.Роу, 1963 47. Красные дьяволята – И.Перестиани, 1923 48. Крылья – Л.Шепитько, 1966 49. Курьер – К.Шахназаров, 1986 50. Летят журавли – М.Калатозов, 1957 51. Маленькая Вера – В.Пичул, 1987 52. Марья-искусница – А.Роу, 1959 53. Мать – В.Пудовкин, 1926 54. Машенька – Ю.Райзман, 1942 55. Месть кинематографического оператора – В.Старевич, 1913 56. Мечта – М.Ромм, 1941 57. Молодая гвардия – С.Герасимов, 1948 58. Монолог – И.Авербах, 1972 59. Морозко – А.Роу, 1964 60. Начало – Г.Панфилов, 1970 61. Не горюй! – Г.Данелия, 1969 62. Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков – Л.Кулешов, 1924 63. Неоконченная пьеса для механического пианино – Н.Михалков, 1976 64. Несколько дней из жизни И.И.Обломова – Н.Михалков, 1979 65. Неуловимые мстители – Э.Кеосаян, 1966 66. Новый Гулливер – А.Птушко, 1935 67. Обыкновенный фашизм – М.Ромм, 1966 68. Они сражались за Родину – С.Бондарчук, 1975 69. Освобождение – Ю.Озеров, 1972 70. Охота на лис – В.Абдрашитов, 1980 71. Пацаны – Д.Асанова, 1983 72. Петр Первый – В.Петров, 1937 73. Печки-лавочки – В.Шукшин, 1972 74. Пиковая дама – Я.Протазанов, 1916 75. Плохой хороший человек – И.Хейфиц, 1973 76. Подвиг разведчика – Б.Барнет, 1947 77. Покаяние – Т.Абуладзе, 1984 78. Подранки – Н.Губенко, 1976 79. Проверка на дорогах – А.Герман, 1972 80. Путевка в жизнь – Н.Экк, 1931 81. Радуга – М.Донской, 1943 82. Республика Шкид – Г.Полока, 1966 83. Семеро смелых – С.Герасимов, 1936 84. Смелые люди – К.Юдин, 1950 85. Стенька Разин (Понизовая вольница) – В.Ромашков, 1908 86. Сто дней после детства – С.Соловьев, 1975 87. Собачье сердце – В.Бортко. 1998 88. Судьба человека – С.Бондарчук, 1959 89. Тихий Дон – С.Герасимов, 1957-1958 90. Утомленные солнцем – Н.Михалков, 1994 91. Холодное лето пятьдесят третьего – А.Прошкин, 1987 92. Чапаев – Г. Васильев, С.Васильев, 1934 93. Человек с киноаппаратом – Д.Вертов, 1929 94. Чужие письма – И.Авербах, 1975 95. Чук и Гек – И.Лукинский, 1953 96. Чучело – Р.Быков, 1983 97. Школьный вальс – П.Любимов, 1978 98. Щит и меч – В.Басов, 1968 99. Юность Максима – Г.Козинцев, Л.Трауберг, 1934 100. Я шагаю по Москве – Г.Данелия, 1963 Читать полностью на: nn.dkvartal.ru/news/minis…v-236690206#ixzz2J9KW7K9d

vikont5782

vikont5782

 

Видео с покатушек

Стараюсь запечатлевать все выезды на видео. На сколько успешно, - судить Вам (критику люблю): Первый опыт преодоления брода на первом в своей жизни внедорожнике: Калужский тракт "Боевое крещение": "Обмывали" L200: Там, где должен побывать любой 4х4 :) : Зимние броды на р.Нара: Забросы на западе МО (Кубинка): Водопад на Наре и окрестности: Путешествие в РБ (бездорожья нет): К шару (дубль два): Болота под МКАДом:

vikont5782

vikont5782

 

Установка лебедки 12500 (с полной разборкой)

Для независимого теста была приобретена лебедка E 12500, до этого у меня стояла три года лебедка Т макс 9500, она меня полностью устраивала и ни разу не подвела и мне будет с чем сравнить. И так лебедка на столе внешний вид очень хороший, пульт дистанционного управления, блок с толстыми проводами, управление через удлинитель, крюк, губы все очень достойно выглядит ее чистый вес 20 кг, вес троса 10 кг, вес губ 4 кг, крюк 0.5 кг, блок 3 кг откручиваем два болта, крепящих ребристую крышку щеточного блока, под болтами резиновые шайбы, под крышкой резиновое кольцо, все герметично дальше раскручиваем стяжки и половиним лебедку начинаем разбирать двигатель, при первом рассмотрении, можно было бы и не разбирать, все чисто и везде пропаяно, но тестить так тестить)) откручиваем двигатель и отделяем от боковины, опять приятный сюрприз, стоит резиновое уплотнительное кольцо и сальник, значить в двигателе будет сухо и чисто вытаскиваем якорь, опять все весьма качественно, провода толстого сечения и все пролито лаком, подтеки есть но не значительные, убираю пару застывших капель и то для самоуспокоения в корпусе так же все аккуратно, пропаяны провода с виду хорошо и они достаточно толстые, греться не должны Щеточный узел сделан добротно, по два провода к графитовым съемникам и сами они большие, все закреплено для установки узла на место я просверлил напротив каждой пружинки отверстие, через которое я смог оттянуть пружинки и установить узел все установил и закрутил, еще раз повторюсь, что в двигатель можно было бы и не лезть или его можно разобрать, но не снимать щеточный механизм, провести контроль и собрать обратно. Следующий щаг, снимаем и разбираем редуктор, внутри никакой грязи, опилок и прочего, все сделано качественно прокладки не порвались)) болты не сломались, единственное мне показалось что мало смазки и в редукторе и в подшипниках скольжения, дополнительно везде добавлено шрусовой смазки и редуктор собран обратно, для того что бы на морозе смазка в редукторе не становилась тормозом я снял ручку и залил в редуктор. немного. грамм 100 моторного масла Далее дособрал всю лебедку и подготовил к установке, завтра буду снимать, Т макс 9500 и ставить Electric winch 12500 бампер на патруле почти снял, осталось открутить защиту и открутить лебедку Начал установку лебедки 12500 на машину, площадка высохла, лебедка готова к установке перед тем как прикрутить лебедку сначала прикручиваем минусовой провод, он внизу и потом будет сложно это сделать, на корпусе тщательно зачистил место вокруг болта, прикрутил болтом провод и все тщательно залил спреем для обработки клемм АКБ. Долго я искал место для блока управления, но так и не нашел, уж очень большая коробка))) тогда я разобрал коробку, вытащил соленоид, он сделан весьма герметично, так же и блок дистанционнного управления герметичный и установил их без коробки, пришлось только провода чуть поменять местами, что бы доставали до двигателя Все облил спреем для АКБ

Petrovi4

Petrovi4

 

Лифт Pathfinder

Ездил я себе спокойно на резине 255/65 17 на штатной подвески, но нет, я же админ www.autoclubman.ru, да еще вот этот автомобиль мне покоя не дает Что резина будет 265/70 17 я определился еще летом, а лифт хотел ограничить проставками, но не вышло. Изначальные параметры от дороги до арки перед - 860 мм зад - 875 мм. После замены на зимнюю (Kumho KC11 265/70 17) перед - 885 мм зад - 905 мм Далее были заказаны проставки перед 25 мм, зад 30 мм., но их еще не успели сделать, а я уже захотел что-то посерьезней, а именно OME 607/609 за это спасибо yarilo и Мазай . Пока без амортизаторов, т.к. пока еще не знаю какие и финансово еще не готов. Очень хотелось успеть к выезду 17 ноября, поэтому в четверг с утра были куплены пружины OME 607/609. В четверг вечером, дома в гараже Пафик встал на прикол и на бруски. Разобрав переднюю подвеску, поняли, что дома стойку с теми стяжками, которые у нас есть, мы разобрать не сможем. Поэтому мы сняли передние стойки и я заменил на следующий день пружины в них в сервисе за 20 мин. Из-за этого сборка растянулась на второй день, но это даже и хорошо, т.к. во второй день нам неоценимую помощь оказал Vaha. С задней оказалось все попроще, особенно на втором колесе. Стянули старую пружину, открутили рычаг и потихоньку его опустили. Сборка - стянули новую, вставили, подставили под рычаг брусок и потихоньку опускали на него машину, пока не смогли вставить болт. В воскресение вечером поехал на сход развал, все в зеленой зоне. После всех манипуляций перед - 930 мм. зад - 960 мм По ощущениям, пока не понятно. На скорости просто отлично, ям не чувствуется. Но вот на маленькой скорости козлит. П.С. Одновременно с лифтом, была снята нижняя губа с боковыми элементами перед колесами. И обнаружилась очень интересная деталь, что защита ДЗК спереди держится на 2 небольших болтах. А 4 мощных болта держат уши бампера и если снять переднюю губу, то остается приличная щель. Я переднюю часть защиты прикрепил поверх бампера, притянув бампер. Потом надо будет только получше сделать крепление, а то пока как то хлипко.

Mike

Mike

 

Все началось когда я еще не мог и мечтать о своем авто))

Первый мой служебный транспорт СК4 В армии освоил гусеничную технику, но правда не надолго, после учебки всего два месяца проездил на БМД 1, проездил громко сказано, я трижды по вине ремроты менял стартер, кто знает что это такое поменять стартер в БМДхе поймет, один раз генератор, таже песня только с другой стороны, поменял двигатель и полностью перетряхнул ходовую и с легким сердцем передал ее другу)) Побегал побегал я по горам и был усажен за первый мой внедорожник БТР-70, хорошая машина и в солончаке тонули на ней и в канал сползали и еще много чего и как, лебедка спасала и товарищи с танковыми тросами))) Гражданская жизнь и гражданские машины))) первый мой автомобиль Москвич 407, на нем я натренировался как за 20 минут можно скинуть коробку Магаданские полевые работы, посадка картошки))) сажать успевали, собрать не всегда))) Далее была новая Нива, восторг был неописуемый после москвича, цвет был вишня, фоток практически одна)) После нивы немного поездил на москвиче 2140, первый опыт тюнинга, на трамблере, расширил пазы, что бы опережение было больше, для примера взял фото с инета, что бы показать, как и что расширял, проковал сам рессоры))) да так что пришлось потом в обратную отстукивать)) короче машина летала как угорелая))

Petrovi4

Petrovi4

 

Автомобили до ...

Хочу рассказать об автомобилях, которые у меня были до... Первым моим автомобилем был Опель Астра F 2.0 АТ 1992 г.в. 115 сил, из Японии с нормальным левым рулем и в хорошей комплектации (спасибо родителям). К сожалению фото авто не нашел у себя. Хороший неприхотливый автомобиль и достаточно динамичный. Выглядела она так (фото не именно моего автомобиля): Следующим моим автомобилем был Opel Calibra 2.0 MT (C20NE 115 сил). Очень нравился мне этот агрегат, я бы и сейчас бы взял под восстановление Калибру, только уже C20LET 4х4 :-) Но боюсь, жена этого не поймет. Денег в ремонт было вбухано не мало, даже чуть в драге поучаствовал. До сих пор Калибра заметна на дороге, хоть автомобилю уже 20 лет. Не так давно я нашел ее, свою, на драйв2 http://www.drive2.ru...calibra/kuper-/ А вот она тогда: Продав Калибру, хотелось опять купе, но уже мощнее, но как-то неожиданно я купил VW Passat B5.5 Wagon. В общем, сарай, правда, 1.8 турбо на ручке. Ехал он довольно прилично, пока по дурости я не решил его чипануть в "точке тюнинга" После этого чек меня постоянно веселил на приборке. За 50 тыс. км он меня ни разу не подвел, надежная была машина. Проездив 9 месяцев на Пассате, я загорелся BMW 5 E39 и именно 540 (4.4 литра 286 сил). Искал ее где-то месяц, нашел, с виду живую. 4.4 литра V8, автомат и задний привод это вещь. Приятно было летом, когда стоишь на светофоре, такой зеленый, не тонированный и не приметный, а потом уходишь быстро и легко от всего потока. И может, потому что долго искал, и очень уже хотелось быстрее за руль, то диагностику не сделал нормально. Впоследствии, когда попал в аварию, то узнал много нового о прошлой судьбе автомобиля. Продавал битую достаточно долго, и так тяжелая для продажи машина, а тут еще и битая. Приехали, купили два каких-то опера с корочками, сказали, что она им нужна для оперативной работы. Вот и она: После продажи 540 мне подвернулась 2-х летняя S80 2.5T в идеале. Машина не плохая, но тогда, это было не мое и через 3 месяца я ее продал. Смешной случай был на мойке, я оплачивая мойку, не взял чек, мне настойчиво пытались отдать его со словами "а как же вы перед хозяином отчитываться за потраченные деньги на мойку будете". Было не приятно. После продажи Вольво надо было что-то срочно брать, и я взял Nissan Qashqai 2.0 MCVT 4x4. Брал я его, когда очередь растянулась уже на год, но получилось взять без очереди. Удобная машина для города и полный привод зимой выручал. Через 9 месяцев я его продал за те же деньги :-) Он даже 200 ехал. Трасса Киев - Одесса Самой моей большой мечтой всегда был X5 и, продав Qashqai, я понял, что по деньгам могу уложиться. Начались долгие поиски автомобиля в строго определенной комплектации. Я уже не помню, сколько машин я пересмотрел, но по дороге домой, я случайно заехал в маленький салончик рядом с домом и увидел ЕГО. Рестайлинговый, черный, 3.0 бензин, в комплектации SPORT (полностью черный салон, другой дизайн дисков, руль и т.д.), на полной пневме и с подходящей ценой. На следующий день я уже поехал ставить его на учет и там узнал, что у него натянутый год. По документами был 2005, а по вину 2004. Но за условную сумму вопрос был решен. Машина была отличная, но из 9 месяцев владения, я ездил на ней максимум 5. Купил я его в январе, а в первую аварию попал уже в апреле. Я ехал прямо, а ВАЗ 2115 решил, что ему срочно надо налево. Итог: у меня бампер, передняя правая подвеска, капот крыло и т.д. ВАЗ 2115 стал бананом :-) Из ремонта машину я забрал только в августе и проехал на ней километров 5 и… поцеловал Jeep Cammander в попу. Человек только купил Jeep, проехал от салона только 7 километров, а тут я. А ситуация была просто глупая, он пересел с механики, с ВАЗ 2109 еще с коротким крылом (как потом выяснилось, что он инспектирует по пожарной части помещения и ... ). На светофоре, разогнавшись до 40, он резко выжил сцепление, т.е. левой ногой резко нажал на тормоз. Такого подвоха я не ожидал, а так как сам по дурости прижался к нему, то итог был ясен. В этот раз я не чинился и решил продавать битый. Еще в тот же год, купил себе 2-х колесного друга. Yamaha Fazer 600. Но на следующий год его продал — купил жене машину :-) Продав X5, через 2 недели начался "основной" кризис, решил на время купить X-Trail. Заказал дизельный, белый, автомат на ткани, как потом выяснилось, что это единственный японец, в этой комплектации, дизель, белый у нас в России, поставленный официально. Автомобиль был просто отличный. Поставил все защиты, пороги, был PC CAR, очень долго промучился с музыкой (остановился на Alpine 105Ri, поканалка DLS 650 + Hertz, soundstream 1.1200 + hertz). Поставил Hankook dynapro RF10 235/60 18 и получился почти джип В августе 2011 года, на Пафики были очень хорошие скидки, и я решил поменять машину. Кроме защит и магнитолы (у меня базовая на ткани с автоматом), еще ничего не ставил. Обзорный блог закончен. Продолжение следует.

Mike

Mike

×