Petrovi4

Задний мост, штатная блокировка на Патруле

627 сообщений в этой теме

Задний мост, штатная блокировка

 

32606-06J23 муфта включения блокировки

 

pbr1001.jpg

 

номер концевика, вкручивается в актюатор привода блокировки

Nissan  32005-06J2A Переключатель 

 

датчик блокировки 1.png

 

и еще можно эти смотреть

32005-VB300

32005-VB30A

32005-VB302
32005-VB30C

 

сапун меняется:

 

post-138-0-98446300-1431344504_thumb.jpg

 

32806-06J22 Рычаг блокировки заднего редуктора

 

вилка блокировки.png

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

цельнотянутый текст, взял с какого то форума, инфа выделенная синим требует проверки

 

Обратился я к спецам в сервисе, - возились пол дня - дифлок горит, я к другим - аналогично, ну последняя инстанция ОД Ниссан центр аж в самом Тарту. Целый день они добросовестно прозванивали мне всю электронику на своем дорогом компе и в итоге заявили, что не понимают в чем дело, потому как комп утверждает, что всо хорошо.
Но дифлок горит!
Делать нечего, взял я учебник по анатомии патруля, убил полчаса и таки нашел нужную страничку:
http://img1.liveinte....6_difflock.JPG
Все оказалось до банального просто - заржавел концевой выключатель-датчик на вакумном приводе:
http://img0.liveinte...._IMG_10981.JPG
там уплотнительное колечко сдохло и водица попала. Почистил, смазал, поставил на место - дифлок погас и вся история.
А мост впорядке.

Вот как я вижу ситуацию с замком диференциала исходя из субьективных ощущений, клинической картины и обьективных данных:
Рассмотрим устройство самой системы блокировки диф. используя этот первоисточник (см. рис.http://img1.liveinternet.ru/images/a...2_IMG_0002.jpg ).
Вот что пишут наши японские друзья на английском - "Замок диференциала работает только в режиме полного привода (4WD). Электронный контроль замка диференциала вмешивается если скорость движения превышает 7 км/час посредством эл.магнитной катушки-2. Если замок диф. включен случайно, когда скорость автомобиля превышает 7 км/ч, электронный
контроль выключит блокировку диф. для защиты от повреждения(информация требует проверки). Предупредительный звуковой сигнал включится при скорости 20 км/ч." - ну примерно так.
Из схемы видно, чта эта система состоит из двух вакуумных магистралей работающих исключительно при включенном двигателе, двух электрических клапанов (solenoid-1,
solenoid-2), которые непосредственно управляют актуатором (лягушка на мосту), который уже механически включает или выключает сам замок диференциала в зависимости от того с какой стороны мембраны актуатора создалось разрежение, ну и конечно прочей срани типа релюшки нейтрального положения, концевого и др. выключателей, пары лампочек с зуммером и электронным блоком управления.

Из всего этого дерьма выходит, что причиной данной симптоматики может послужить поломка только двух вещей - это либо электронный блок управления (что самое неприятное, но маловероятное и легко исключается банальной проверкой с пом. сканера) и Diff. Lock indikator switch или концевой выключатель - по русски говоря - означен на схеме от руки
цифирью 1 и обведен. Вот с него и надо начинать лечение данного заболевания.

Концевичок этот вкручен непосредственно в актуатор (лягушку) на заднем мосту (естесна) и как я уже говорил в предыдущих постах имеет привычку ржаветь и клинить в положении вкл. Отсюда все неприятности - типа горящего Diff Lock и мигающей ABS.

post-4-0-05906400-1349688456_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах



По дороге в Питер произошло следующее:
коробка перестала переходить в овердрайв , обороты 3500, скорость 120,
описывать попытки дерганья селектора АКПП не буду, остановился, заглушил, проверил сразу уровень масла в коробке, масло в норме , цвет прозрачный , масло на ощупь не перегретое,
решил завести, стартер не крутит, все табло горит и горит перегрев масла АКПП , звоню Жене Лонжерону, вспомнил что он как то говорил о перегреве коробки ,он выдает версию про предохранитель, звоню Лехе,
Леха порекомендовал считать ошибки и стереть их, Женя (огромнейшее спасибо ) дал правильную рекомендацию про предохранитель, перегорел
предохранитель АТ контрол на 7.5 А
Женя уже писал в поломках, поэтому я выложу свои мысли по поводу поломки и ее устранения в поле
предох перегорел в следствии КЗ в  фонаре заднего хода, после оживления верхних фонарей, я плохо заизолировал  соединения, предох горел в сырую погоду, чуть ли не при каждом включении задней передачи, потом все соединения переделал и проблема ушла

 
 в эту же поездку у меня перегорел блок управления дифом, находится около прикуривателей, с пассажирской стороны, надо открутить пластик и рукой можно подлезть

 приехал, вытащили блок от него горелым пахнет , протестировали всю проводку и клапана все в норме нет КЗ , теперь должны заменить блок по гарантии, больше и сказать нечего он легко открывается , внутри все чисто не видно пожара и т.д.

если не изменяет память то еще можно подлезть к нему открутив блок управления климатом(крутилки)

Фото-0021.jpg

IMAG0596.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня была другая несправность блокировки-закисал один из соленоидов. Прежний хозяин видимо с асфальта не съезжал. Постучишь = заработает. Вылечил силиконовой смазкой внутрь.

При включении сигнала 20 км/ч блокировка явно не выключается - попу носит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Задний мост - полуси, кто менял подшипники признавайтесь насколько это геморно сложно. :rolleyes:

Подшипники, новые есть, сальники в мост и на подшипник есть, стопорные шайбы есть.

Пресс путевый тоже есть. основной вопрос как снять обойму для датчика АБС, она по мануалу вроде как многоразовая.

Ну и еще какие подводные камни

Изменено пользователем Profesor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот как раз шестерня АБС самое лёгкое... :48:

объехал 8 мастерских, везде был послан куда по дальше.... :blush:

зы

прессом можно, но, только 40-60 тонным

Изменено пользователем serzhkam

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Откуда там такое усилие :blink: , обычный двухрядный подшипник, в мануале вообще все ручным сьемником разбирается :angry:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

у мну на лбу осталась отметина длинною в 3см от ручного съёмника как по мануалу. Почему то на полуоси преднатяг +5\6 соток, заодно нужен ключ головка на 55 для откручивания гайки. Использовал, какую то грузовую толстотенную. Проточили, что бы на ось одевалась и газовым №5 почти легко, предварительно обув колесо, поставив на попа и наехав другим Сафарём :Koshechka_08::48:

Изменено пользователем serzhkam

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я так понимаю лучше их не менять?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ходят они по 20 лет, правда бывают случаи, приходиться менять....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заменил подшипники задних полуосей, сложностей не испытал :blush: мост Н233, дисковые тормоза.

Необходимо для замены - спец ключ на 55 для гайки поднипника и пресс хороший, вот и все.

Делов с перекурами, часа по полтора на сторону.

Заодно сальники полуосей поменял.

Итого необходимо для замены на одну сторону -

подшипник полуоси 43210-01J10

стопорная шайба гайки подшипника 25152-C7000

сальник полуоси внешний 43232-01J10

желательно поменять до кучи -

уплотнительную резинку между крышкой подшипника и корпусом моста 43085-01J10

сальник полуоси в корпусе моста 43252-VH300

Крышку подшипника посадил на герметик, т.к. она не полностью притягивается к корпусу моста, операция не обязательная, но с учетом заплывов желательная.

Мне из япии мост приехал с крышками на герметике, я решил взять на вооружение эту технологию

Изменено пользователем Profesor
1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Люди объясните, при включении блокировки контрольная лампочка Диф Лок должна гореть или моргать, где то вычитал что когда произойдёт зацепление должна гореть постоянно, и где находятся солиноидные клапана отвечающие за включение блокировки, а то вчера месил каку и не понятно вперёд крутятся оба колеса, а назад одно и лампочки на приборке просто моргают, но с АБС понятно а вот с Дифом нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

когда только включаешь - мигает, когда лочится - горит... "отвечает" за горение не соленоид, а банальный контактор, который находится в актюаторе блокировки (фишка с торца самого актюатора)... Вывешивай мост и проверяй :gallery_31893_522_506:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

АБС моргает, а блокировка горит постоянно. Включать крутишок надо заранее на очень малой скорости чуть двигая рулем для того, чтобы зубья блокировки совместились. Соленоиды пневмоуправления под капотом со стороны водителя у моторного щита сверху 2шт.

Люди объясните, при включении блокировки контрольная лампочка Диф Лок должна гореть или моргать, где то вычитал что когда произойдёт зацепление должна гореть постоянно, и где находятся солиноидные клапана отвечающие за включение блокировки, а то вчера месил каку и не понятно вперёд крутятся оба колеса, а назад одно и лампочки на приборке просто моргают, но с АБС понятно а вот с Дифом нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Виктор, опять опердил))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вперёд крутятся оба колеса, а назад одно и лампочки на приборке просто моргают,

если это действительно так, то слизало либо муфту включения, либо шестерню-сателлит с ответными зубцами...имхо если лампа не горит, а только моргает - НЕЛЬЗЯ рубиться! Сумма ремонта может измениться с 2-3 рублей до стоимости новой блокировки ARB с установкой. Пробуем чуток повернуть руль и с минимальным газом поворачиваем, если все время мигает и не хочет гореть постоянно, то возможны варианты(электрика/ваккум/металл), если загорается, но потом гаснет под нагрузкой  - то боржоми пить уже поздно...надо разбирать. Сначала проверяем электрику и если косяк в ней, то повезло, если вакуум перепускает - то пол беды, а вот если электрика и вакуум в порядке, то сочувствую - разбирать мост или сразу искать снятый б-у шный редуктор...там все прекрасно видно для понимания покупать/не покупать. Моя проблема ниже...она от криворукости сервисменов, но подробно проблема описана для понимания как там чего работает.

 

Мы эту гадость до 4 утра 06.04.13 собирали и чинили. Все собрали, все работает. Фишка в том что японский робот вваривает втулку под актюатор в задний мост с погрешностью, а актюатор имеет ход чётко 8мм и оттого и предусмотрены шайбы регулировочные от 0.4мм до 2мм. Саму вилку можно поставить по разному и при этом она будет смещена на 2 различных расстояния с разницей в 3мм. Мне когда официалы по гарантии меняли актюатор-влепили туда вместо 1 правильной и нужной шайбы 3 любые которые код рукой были...уму непостижимо где они 3шт взяли если даже с новым актюатором ни одной не поставляется(их надо иметь отдельно) и в итоге у меня муфта 3мм не доходила плюс они ёще герметика бахнули. Как она 4 года проработала вообще непонятно. Т.к. схемы или фото как правильно должна стоять вилка не нашли, пришлось лезть в загашник и найти 2 б-у ушные вилки и по следам гаек на них удалось определить как эту вилку правильно поставить...а стояла она в итоге правильно(хоть тут не напортачили)! Но из-за дебила, влепившего 3 шайбы с суммарной толщиной 2.8мм+герметика она не довключалась. Выкинули 2 шайбы и оставили самую тонкую 0.4мм и убрали герметик. Остался недовключенным 1мм...вообще шайбу убирать не стали...япы об этом ничего не пишут...типа нужна хоть одна. Не знаю правильно или нет, но сегодня на 38-х в мокром снегу вроде все работало.

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для начала попробуй по человечьи включить. Иногда приходится поёрзать))) А потом, как Евгений говорит. От простого к сложному. У меня от редкого пользования закис один из солиноидов....отмочил -работает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ещё добавлю, прежде чем покупать редуктор или мост - сними крышку моста и проверь визуально целостность деталей блокировки...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вить, а крышка это где? Применительно к Патрулю))))) Ах, ну да....маленькая такая...на резьбе))))

ещё добавлю, прежде чем покупать редуктор или мост - сними крышку моста и проверь визуально целостность деталей блокировки...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу