Petrovi4

ТНВД, регулировка, ремонт Ниссан Патрол

1 265 сообщений в этой теме

ТНВД, регулировка, ремонт

 

Денис Гришин  8 96З 995 54 41 

сказать с форума автоклабмен

 

 

предохранитель ТНВД

post-79-0-72009300-1352468207.png



post-4-0-41001600-1436039678.jpg

 

 

внутрикорпусное давление нашего тнвд VP44

 

740 об - 7 атм  (ХХ)
1000 об - 9 атм
1200 об - 11 атм
1500 об - 15 атм
2000 об - 18 атм
2500 об - 20 атм
3000 об - 21 атм
4000 об - 23 атм

 

мозги тнвд не взаимозаменяемые, даже если они от аналогичного тнвд, машина будет заводиться, ехать, но развивать полную мощность не будет

мозги надо прописывать на стенде, прописать мозги можно три раза, там три дорожки для заполнения информацией, она неизвлекаемая и нестираемая

так что после трех раз надо покупать новые мозги тнвд

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Промывка сеточки ТНВД.

как прочистить «сеточку» , где она находится.

На выложенных фотографиях видно, как вынуть и где находится эта «сеточка».

ИзображениеИзображение

ИзображениеИзображение

Изображение

1 пользователю понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Накрылся ТНВД, и почти накрыл двигатель... С турбиной все норм, а масло выдавило из за заводки на экстремальном морозе.

Вообщем вылечили, а я на радостях заодно еще и чипануть его решил )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Накрылся ТНВД, и почти накрыл двигатель... С турбиной все норм, а масло выдавило из за заводки на экстремальном морозе.

Вообщем вылечили, а я на радостях заодно еще и чипануть его решил )))

Это чтож при -50 что ли? Что с ТНВД? Подробнее

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это чтож при -50 что ли? Что с ТНВД? Подробнее

Ну на самом деле, про мороз я загнул )) было -32. ТНВД, как я понял не качал топливо, заводился нормально только если лягухой подкачивать. Лехаха вывел вердикт - под замену. После замены вроде полет нормальный. пройдено 300 км )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лехаха вывел вердикт - под замену

Какой пробег у автомобиля? Мыть или ремонтировать не пробовали тнвд?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пробег - 264 тысячи с копейками. Ну я себе поставил отремонтированный ТНВД

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пробег - 264 тысячи с копейками. Ну я себе поставил отремонтированный ТНВД

Если не секрет, то сколько обошлось и какое было масло?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если не секрет, то сколько обошлось и какое было масло?

Вань, а масло то причем? ТНВД соляркой смазывается и охлаждается)) Поясни мыслю B)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

пробег - 264 тысячи с копейками. Ну я себе поставил отремонтированный ТНВД

Кем отремонтированный, если не секрет? И что не так в старом??

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вань, а масло то причем? ТНВД соляркой смазывается и охлаждается)) Поясни мыслю B)

Не знаю, пытаюсь понять:

Накрылся ТНВД, и почти накрыл двигатель...

Изменено пользователем vanechka

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут надо сделать небольшое отступление.

Я в технических деталях - много не понимаю, поэтому могу выдавать неверные сведения ((

Насколько я понял выход из стоя ТНВД чуть не привел к прогару поршня.

Кем отремонтирован ТНВД не знаю.

Масло было вроде ниссановское, ТНВД обошелся в 50 рублей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

все просто
топливо не очищается достаточно нашим штатным фильтром, а так как автомат опережения в нашем насосе стоит внизу, то поршень этого автомата опережения получает усиленный износ и становится раком (Лехино слово) далее как бы понятно, нет опережения или возврата этого поршня, соляра льет как нипопадя, отсюда прогар поршня
все это Леха описал два года или три уже назад
и выводы напрашиваются сами собой, фильтр 10 микрон, подкачивающий насос

320173u-480.jpg



 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

index_html_m669324b3.jpg


 

 

С инета взял, как снимать и разбирать тнвд

 

 

 


На выложенных далее фото видно как снимается ТНВД с двигателя ZD30DDI, машина Патрол.


Все подряд не фотографировал, только некоторые этапы, думаю, это будет достаточно, можно использовать для этого «букварь» Ниссана, или другой ремонтируемой автомашины.


Вначале снимается интеркуллер, сливаем антифриз, переднюю крышку двигателя, крышку головки блока цилиндров, затем клапан ЕГР. Коллектор можно не снимать, я его снял промыть от нагара и сажи.


Проводка отключается, она вся на разъемах, и отводиться в сторону.


Самое основное это выставить по меткам коленвал и все то, что он вращает (ТНВД, распредвалы и т.д. ).


Причем надо вращать до «упора» за гайку на коленвале по часовой стрелке, пока все станет по меткам, на фотках все видно. Фиксируем, не забываем, шестерню, которая приводит в движение ТНВД от коленвала. На фото видно, я использовал обычный болт.


Очень внимательно снимаем натяжитель цепи, он подпружинен и поэтому необходимо удерживать его, чтоб не вылетел, пальцами, после снятия фиксируем (есть специальное место, для чего надо совместить полоску с отверстием на корпусе башмака и вставить что-нибудь подходящее), убираем.


Цепь я просто убрал в сторону, даже не снимал со звездочки.


После снятия крышки распредвала проверил свечи, одна оказалась нерабочей, я из нее изготовил трубку для проверки цилиндров (отпилил начало и конец, внутренности выбил).


Коллектор отмачивал в растворителе, скребком (изготовил из алюминиевой полоски) вычистил всас на блоке цилиндров от нагара, (ЕГР, когда собирал, заглушил).



index_html_28f1e0f6.jpg


index_html_m603953fa.jpg


index_html_m34c4e5a4.jpg

Разбирать насос необходимо на чистом верстаке с тисками, при этом соблюдать чистоту, (оставшиеся частицы грязи в ТНВД могут привести к задирам с последующим разрушением), болтики прикипают сложно откручивать. На коленках эту работу не сделаешь, нужны тиски. Моем насос. Проверяем осевое перемещение вала внутри насоса, оно должно быть в пределах 0.1 – 0,4мм, это будет необходимо потом при замене подкачивающего насоса, запоминаем. Откручиваем два клапана, рабочий и регулирующий опережение, поддевая отверткой и качая из стороны в сторону вынимаем их из насоса, затем заворачиваем в чистую салфетку. Фиксируем вал, есть в верхней части специальное отверстие, я использовал подходящего размера подходящий по диаметру пруток, он плотно заходил и фиксировал шкив. И вот после этой процедуры необходимо поставить четкие метки вал – шкив.


Здесь отвлекусь, один зубец на вале насоса, это 3 градуса в распределении зажигания, ошибиться элементарно, как в сторону раннего так и в сторону позднего зажигания, потом после сборки и установки насоса блок управления двигателем выкинет ошибку 47 (это несоответствие меток ТНВД и Двигателя коленвала), обмануть вроде тоже можно, открутив датчик положения коленвала и сместив его в одну а затем в другую сторону, где не будет ошибки (Фиксатор убираем, отверстие крепления увеличиваем в одну и в другую сторону, для регулировки) это потом, если потребуется, при ошибке с блока управления (мне не потребовалось, хотя я был готов к этому).


В этих операциях очень важна точность, так-как шкив устанавливается без шпонки вал под конус. Я открутил гайку и в основании керном установил метку, можно две для точности. Полностью откручиваем всю верхнюю крышку с электроникой, очень аккуратно, также откручиваем болтики крепления датчика, который остается висеть на гибком поводке (он магнитный на нем у меня была стружка – продукт износа насоса). Здесь надо поставить метки, я ставил их нестираемым химическим фломастером, (это чтоб не крутануть вал при сборке, и быть уверенным, что собираем правильно).



index_html_m15ed991e.jpg


index_html_m4f44a445.jpg


С помощью съемника снимаем шкив, он снимается легко — именно съемником. Резинотехнические изделия не менял. Поэтому снимаем все детали аккуратно, стараясь не повредить резинки. Хотя во всей литературе пишут, что они разовые.
Снимаем, распределитель насоса с помощью ударной отвертки легкими ударами по краям, у меня он вышел легко.
Здесь нужна аккуратность, там находятся плунжерные пары, которые могут выпасть, а это замена всего распределителя, их нельзя перепутать, тем более ронять.
Здесь по порядку разборка распределителя:


  • Насос вертикально закрепляем в тиски и раскручиваем крепежные болты.

  • Легкими ударами по окружности подрываем крышку (она должна поддаться вверх, где-то миллиметров на 5-7 и застопорится).

  • Проворачиваем вал насоса в одну, а затем в другую сторону, на 90 градусов, (кстати, в насосе не должна быть солярка, остатки солярки могут также вытолкнуть плунжерные пары из своих из мест).

  • Начинаем медленно приподнимать распределитель он должен выйти, не переворачивая, и не наклоняя его, иначе выпадут плунжера. Я приподнял, а затем в этом же положении зафиксировал их с помощью колечка из бумаги (далее см. фото).

  • Ставим метки (я его случайно крутанул при съеме на 180 градусов, даже не понял когда, поэтому первый раз машину не завел, не попал в зажигание, снова разобрал крутанул на 180 градусов направляющий у распределителя. Позже опишу, как проверить, правильно ли собран распределитель).

  • Убираем в сторону, метим.

Пинцетом или небольшим магнитом вынимаем башмак с роликом.
В разной литературе по- разному называются — башмаки и ролики.
Метим у меня они были изношены, я их не метил, ставил новые, далее выложу каталожные номера «Бош».
Вынимаем подшипник (я изготовил приспособление – планка с внутренней резьбой на 6мм со шпилькой, завел, под подшипник крутишь шпильку). У меня подшипник снялся легко.
Подшипник тоже под замену.
Снимаем пусковое кольцо, затем пусковую шайбу вращения зажигания.





index_html_44675665.jpg

Перед этим раскручиваем регулятор опережения, там все понятно, откручиваем два болтика, снимаем крышку. Аккуратно поддеваем сам регулятор за края чем-нибудь, я поддел утконосами, он подпружинен надо придерживать, чтоб не вылетел, он удерживается плотно за счет резинки, переводим поршень в среднее положение. Снимаем кулачковую обойму, вставляя в отверстия (4-5мм) кулачковой обоймы находящиеся по бокам два болта за них и вынимаем, немного наклоняя ее в сторону регулятора опережения впрыска, выводя из зацепления регулятора опережения. Регулятор опережения должен стоять в среднем положении. Вынимаем сам вал, осматриваем на продукт износа, проверяем наши метки, если подтерлись метим. Вынимаем поршень регулятора опережения впрыска из корпуса насоса.


Откручиваем подкачивающий насос, болтики прикипают, поэтому их откручиваем, пару раз ударив по головке болтика. Перевернув ТНВД, вынимаем насос. Свой я поменял, были небольшие риски, задиры.


На корпусе внутри насоса тоже были риски и износ, Я это дело шлифанул шкуркой нулевкой с маслом, использовав для этого крышку самого насоса, плоскость у него идеальная, наклеил двусторонний скотч на него и шкурку нулевку. Небольшими вращательными движениями с маслом, отшлифовал посадочное место под подкачивающий насос. (Поэтому, как писалось выше, необходим замер осевого перемещения вала, может увеличиться). Все сортируем. У меня сильный износ кулачкового кольца, башмаков, роликов, даже подшипник гремел, на фото все видно. Распределитель с плунжерными парами не менял, когда ездил было понятно, что они как бы в порядке, машина на горячую, заводилась, 140 км/ час бежала.


Снимаем сальник, промываем, продуваем, все технологические отверстия, все сетки в корпусе распределителя на отложения частиц, отвинчиваем клапан регулировки давления (находится в верхней точке ТНВД, он один) в глубине, с помощью самореза вынимаем сеточку, все продуваем, промываем, собираем.


Устанавливаем новый сальник.


Устанавливаем новый подкачивающий насос, перевернув ТНВД задней частью вниз. Здесь очень важно правильно установить насос так-как он может качать, как левым вращением, так и правым, устанавливаем так, как стоял прежний насос, все смазываем минеральным маслом либо соляркой. Вставляем приводной вал с компенсационной шайбой в корпус насоса (если при разборке ТНВД зазор находился вне допуска, он корректируется теперь посредством компенсационной шайбы), вращаем. Ход должен быть плотным, но не тугим иначе можем получить задиры, где производилась шлифовка торца корпуса и прилегания насоса. Сборку всех элементов производим через минеральное масло либо солярку.



index_html_m53c31f12.jpg


index_html_3c51c9ce.jpg

Устанавливаем регулятор опережения после визуального контроля, на поршне не должно быть следов от работы, бороздок, ржавчины, отверстие поводкового болта кулачковой обоймы не должно иметь следов выработки. Перевести поршень регулятора опережения впрыска в корпусе насоса в среднее положение и повернуть таким образом, чтобы отверстие в поводке было обращено внутрь насоса. Повернуть стопорное кольцо датчика угла поворота так, чтобы поводковое кольцо находилось в среднем положении. С помощью двух болтов вставляем кулачковую обойму, сначала вводим кулачковую обойму наискосок, пока поводковый болт не войдет в поршень регулятора опережения впрыска. Затем ставим ее горизонтально, при этом боковой поводок должен входить с зацепление с зубцом стопорного кольца датчика угла поворота. Проверяем все в сборе, при передвижении поршня регулятора должна за ним перемещаться кулачковая обойма с датчиком угла поворота. Вложить пусковую шайбу вращения зажигания, при этом сторона с надписью должна быть обращена вниз в направлении приводного вала. Устанавливаем роликовые башмаки в направляющие пазы приводного вала. Накладываем пусковую шайбу на роликовые колодки надписью вниз. Устанавливаем шарикоподшипник. Ставим насос в вертикальное положение (в тиски) устанавливаем распределитель согласно наших меток. Если все перепутали, ставим по инструкции «Углубление в корпусе распределителя должно быть направлено вверх (к блоку управления насоса) при этом шпоночный паз на валу должен направлен вверх в сторону электронного блока. Затем его прокручиваем влево (если смотреть со стороны напорных клапанов)». Вводим в корпус насоса, вал распределителя должен войти в зацепление с поводковой шайбой вращения зажигания. Закручиваем болты.


index_html_m390c2700.jpg


index_html_m35592693.jpg


index_html_5fefc497.jpg

Прокручиваем от руки приводной вал, проверяем осевой зазор (должен быть 0.1 – 0.4мм.). При проворачивании магнитный диск в корпусе распределителя должен двигаться вместе с ним. Собираем механизм опережения впрыска. Вставляем соединительные болты датчика угла поворота в датчик (верхняя крышка с электроникой). Осторожно завинчиваем болты крепления датчика (датчик имеет небольшой ход в креплении поэтому ставим как можно «центрее»). Собираем верхнюю крышку.


Устанавливаем электроклапан рабочего и электроклапан опережения впрыска в свои посадочные места. Закручиваем болты крепления клапана опережения впрыска, рабочий клапан плотно вставляем, но не до конца будем проверять попали или нет в зажигание.


Проверка распределения топлива по цилиндрам (как я проверял).


  • Находим на распределителе выход на 1 цилиндр (выход с буквой А).
  • Через трубку (можно прямо на насосе) делаем ртом всас при проворачивании по направлению вращения насоса. Согласно наших меток (метка стоит на 1 цилиндр ВМТ), вначале не доходя ВМТ канал будет открыт (заполнение) далее ориентировочно на самой метке канал закрывается, работают плунжера (если электроклапан установить по нормальной схеме, каналы будут все закрыты всегда, так-как без напряжения, соленоид запирает). Таким методом, можно проверить все каналы. Если все «Ок!» закручиваем болты крепления клапана.
  • index_html_72f2e53d.jpgindex_html_1410d37e.jpg
  • Устанавливаем, согласно установленных меток шкив, предварительно обезжириваем, затягиваем. Вот и все, несем к машине устанавливать! Установка в обратном порядке. Запасные части заказывал через «Экзист» остался, очень доволен.


Теперь по запасным частям подсчитаем бюджет;


  • Сальник – 1460285006 – 132руб.

  • Топливоподкачивающий насос – 1467035018 – 9006,08 руб.

  • Башмак ролика 2 шт. — 1461046002 – 917, 22руб.

  • Ролик обводной 2 шт. – 1463125025 – 125,8 руб.

  • Подшипник — 1460925001 – 1098,33 руб.

  • Шайба – 1460125049 — 115,31 руб.

  • Свеча накаливания — NGK 5939 – 1195,35 руб. (не считаем)

  • Кулачковая обойма — 1460254174 – 3500 руб.

  • Кольцо уплотнения топливной системы – 1460126003 – 701 руб.

Итого ———————————————————-15595,74 рубля.
Каждый вправе сам выбирать, как поступить в данной ситуации — сервис или самостоятельно. Я выбрал второе, поэтому эта статья имеет только познавательный характер. Готов ответить на все интересующие вопросы. ДремовС.А. Dremov_sa@mail.ru

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

index_html_m64ae32d6.jpg


index_html_m2f678a0.jpg


index_html_m10665fbe.jpg

Дополнительный


подкачивающий насос



P.S.


После ремонта машину не узнать, на задней скорости на песчаном грунте


трогается с прокруткой колес. Сейчас замеряю, расход топлива (взял за


правило — добавлять в топливо минеральное масло 1л масла 20литров


топлива).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помогите советом - на приводной шестерни ТНВД нету отверстия для крепления стопорного болта - разве такое может быть ?

и что будет если не застопорить эту шестерню и снять тнвд не прокручивая коленвал чтоб шестерня осталась на месте по выставленным меткам

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Помогите советом - на приводной шестерни ТНВД нету отверстия для крепления стопорного болта - разве такое может быть ?

и что будет если не застопорить эту шестерню и снять тнвд не прокручивая коленвал чтоб шестерня осталась на месте по выставленным меткам

Насколько мне помнится, отверстие 6мм находится на фланце, а не на шестерне. И его надо совмещать с таковым в корпусе насоса, а шестерня лепится поверх фланца меткой к пром.шестерне. Шестерню снимал, при снятии ТНВД, а вот фланец без нужды не стоит))))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

при диагностике на дилере можно посмотреть что показывает тнвд, как то угол опережения и время впрыска. какие должны быть параметры у исправного? Есть ли зависимость этих пар-в от оборотов двигателя?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

привет всем!уменя патрол zd30 двигатель.после 2000 тысач оборотов выскакивает чек машина не едет из трубы валит синий дым.после перезапуска двигателя чек пропадает двигатель в норме а потом все повторяется.помогите советом где искать!заранее благодарен

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Похожие публикации

    • Автор: Atogus Stas
      Топливные форсунки ремонт, замена, диагностика.
    • Автор: Dendjan
      Представляю:


      автотехцентр ФАЙН АВТО
       
      1. Кузовной ремонт покраска автомобиля
      * ремонт кузовных деталей
      * ремонт пластиковых бамперов
      * покрытие деталей кузова самозатягивающимся и особопрочным лаком
      * подбор красок SPIES HECKER
      * стапельные работы любой сложности
      * эксклюзивная окраска
      * покраска РАПТОР
      * покраска ПЛАСТИДИП
      * профессиональная полировка кузова а/м
      2. Подготовка а/м к ОФФРОУД
      *продажа, установка силового оборудования ARB,
      *усиленная подвеска ОМЕ, Tough dog
      *лебедки СОМЕ.UР, WARN,
      *Шноркели SAFARI,
      *дополнительный свет IPF, HELLA, PIAA
      *вспомогательное оборудование HI-LIFT,

      3. Шумоизоляция салона
      * «ЭКОНОМ» - обработка вибропоглощающим материалом (в один слой) пола салона, багажника, передних и задних арок, дверей, моторного отсека со стороны салона (без снятия панели приборов), капота. Заглушает шумы от гравия, технические вибрации и скрип автомобиля, стуки подвески на кочках.
      * «СТАНДАРТ»: обработка вибропоглощающими и шумоизолирующим материалами дверей, задних крыльев, передних и задних арок, пола, моторного отсека со стороны салона (без снятия панели приборов). Устраняет наружные шумы.
      * «АКУСТИЧЕСКАЯ» - акустическая подготовка автомобиля: обработка вибропоглощающим, шумоизолирующим и звукоотражающими материалами дверей, задних крыльев, передних и задних арок, пола, моторного отсека со стороны салона (без снятия панели приборов), обработка всего пластика. Устраняет наружные шумы, а так же существенно улучшает качество звука при прослушивании музыки.
      * «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ»: В каждом конкретном случае стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от количества слоев и материалов.
      Вид материалов подбирается индивидуально с учетом желаемого уровня шумоизоляции и финансовых затрат.
      4. Слесарный ремонт:
      *Слесарный ремонт
      * Регулировка углов установки колес, сход/развал

      * Шиномонтаж до 35 колес, диски до 22, Runflat

      5. Заправка систем кондиционирования автомобиля
      *диагностика системы
      *заправка
      * Ремонт, замена агрегатов
      6. Страхование
      * КАСКО *ОСАГО
      *Имущество, Квартиры, Дома, иные объекты, страхование ответственности при производстве строительно-монтажных работ, грузоперевозки
      *Страхование жизни, ВЗР
      Для членов клуба предусмотрены следующие скидки
      Наши контакты:

      Центр кузовного ремонта - http://www.kuzovservice.ru
      e-mail - fineauto@mail.ru
      icq - 644749119
      тел - 585 33 60, 585 40 21
      тел - 327 49 56
    • Автор: Petrovi4
      Форсунки, замена, ремонт
  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу