Petrovi4

Рекомендации по продлению жизни ZD30

63 сообщения в этой теме

наши  рекомендации для продления работоспособности двигателя ZD30 установленных на Ниссан Патрол, Терано и другие модели

1. Половина вины в прогарах поршней  и трещинах головки блока, лежит на ТНВД VP44, у него система опережения впрыска приводится в действие за счет давления топлива, создаваемого подкачивающим насосом, но он с трудом протягивает топливо из бака и у него не хватает сил продавить поршень опережения.

Поэтому нужно обязательно поставить топливный подкачивающий насос, сбережем тнвд и зимой меньше проблем

 

 

 выкинуть родной фильтр с лягушкой и поставить топливный сепаратор Racor 245R, фильтр топливный не более10 микрон с водоостанавливающим эффектом, будет жить тнвд, форсунки и зимой не будет глохнуть так как есть с подогревом 

 

 

очень много проблем, вплоть до задиров на цилиндре, создают родные свечи накала, они керамические и когда выходят из строя то часто рассыпаются и эти керамические осколки задирают целиндр, двигатель потом очень сложно отремонтировать, проще выкинуть, поэтому или чаще меняем свечи или ставим с металическим сердечником, с ними заводится чуть хуже, вернее дольше на пару оборотов, но они безопасны NGK 5939

 

 

 

 

2. Вторая проблема, это недостаточное охлаждение или вернее недостаточная циркуляция ОЖ в двигателе, в двигателях ZD30 с комон рейлом, прозводитель поставил новую прокладку с отверстиями под ОЖ   в два раза больше чем на обычном ZD30, если вы собираетесь перебирать двигатель, то ставьте именно такую прокладку

 11044-MA70А -0,65мм одна метка

11044-MA70В -0,70мм две метки 

11044-MA70C-0,75мм  три метки

 

 

обязательно надо поставить дополнительную электро помпу и изменить систему охлаждения, она улучшит охлаждение двигателя в целом и особенно 4 цилиндра 

Bosch 0392020024 или 0392020034(мощней)

 

 

если не ставили прокладку от комонрейла, то необходимо так же поменять термостат и установить на 76 градусов, тогда мы уйдем от критической температуры в более комфортную для двигателя, в теме есть все необходимые номера и сама процедура

 

 

раз в год чистить радиатор снаружи и раз в три года менять антифриз

установить радиатор увеличенный, особенно важно для машин эксплуатирующихся в тяжелых условиях, жарком климате

 

 

 

 

3. Передув крайне нежелателен, надо установить систему ограничения перенаддува, в помощь штатной, штатная работает плохо 

Наш двигатель не любит обороты в районе 2000-2200 длительное время и как ни странно  любит что бы его крутили

 

купить тут

 

 

4. Убрать катализатор и глушитель, прямоток улучшит продувку камер, звук увеличивается не сильно

7. Поставить маслоуловитель, чище воздушный тракт и кулер, холодней воздух

 


9. использовать масло рекомендованное производителем (не выше 5- 40, а желательно 5- 30)

http://www.multitronics.ru/

 11. Я рекомендую поставить чип, есть разные варианты чип тюнинга, можно прошить мозги или поставить коробочку, 4 года эксплуатации машины с чипом и только положительные эмоции, возросшие возможности двигателя не влияют на его ресурс и даже наоборот, для клаберов скида

12. ежегодно промывать топливную систему, если топливная не мылась более 100 тысяч км, то лучше не рисковать или подгадать под замену-ремонт форсунок

13. соединить раму и кузов патруля проводом, как бы заземлить

14. наш двигатель чувствителен к перепадам напряжения и плохим контактам, всегда следить за зарядкой АКБ, как минимум раз в полгода подзаряжать и обслуживать АКБ

      следить за проводами массы на кузов и двигатель, быстро кородируют и теряется масса

       следить за проводами и жгутами, их часто заливает солярой и маслом, осыпается изляция

 

15.  Решил добавить и этот пункт, как показала практика многие сделали вышеуказанные доработки и установили большие колеса 35 и выше, не меняя главных пар

       нагрузка на двигатель существенно выросла и выросла температура в камере сгорания и температура ОЖ, даже доработки не мугут компенсировать нагрузку 35-37 колес

       особенно в горах, об этом идет много споров, но мое мнение основано на собственном опыте и опыте тех кто сменил пары

Для АКПП считаю, что при переходе на 33 колеса для равнины надо ставить пары 4.6 , для гор 4.8

для 35 соответственно 4.8 и 5.1

По РКПП соответственно 33 колеса 4.3-4.6 и 35 колеса 4.6-4.8-5.1 (сбережете и сцепление)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Антифриз сливай сначала, а то потом много доливать придется)

Не знаю ,как в профессиональных СТО, но я скинул воздушный патрубок до турбины.

Снимаешь кожух с вентилятора, снизу на защелках 2 штуки, сверху саморезы.

Далее скинешь саму крыльчатку с муфты, ремень.

Потом скидываешь генератор. Неудобный болт с задней стороны.

Болты, которые крепят патрубок с термостатом, ниже на фото (фото нашел на просторах инета)

Изображение

Снимаешь его, вытаскиваешь термостат.

Сборка в обратном порядке.

Кратко как-то так)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо! http://autoclubman.ru/forum/public/style_emoticons/default/smile.png

Ну и накрутили япономамы...

Изменено пользователем Vaha

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я КОНСТРУКТОРА ЗД-30 РОДСТВЕННИКОВ ВСЕХ ТРУБА ШАТАЛ!!!!! :angry: , ох и навыделывался я с термостатом :blink: девять часов ушло на замену, из них час на доп.помпу, час на снятие ремня :angry: , часа два на установку ремня :angry: и часа два на извлечение обломанного болта натяжителя после первой установки ремня :angry: :angry:

Итак поехали - мануал по замене термостата:

1. Снимаем АКБ со стороны турбины, воздуховод и дифузор (полностью снять не получилось - открутил 5 винтов по кругу, далее крыльчатку (см. фото 1,2)

2. Снимаем ремень :angry:, гидронатяжитель по идее должен сжиматься при натягивании механизма ключем - у меня он был заклинен :unsure: (фото 3). Красная стрелка - головка на 19 для поворота механизма, синяя - натяжитель.

3. Снимаем генератор: один болт сверху и два снизу напротив друг друга (задний накидным ключем удобно)

(фото 4), и вот они заветные болты (фото 5)

4. Сливаем антифриз (со снятыми крышками бежит весело)

(фото 6)

5. Отворачиваем болты (фото 7)

6. Пытаемся сорвать патрубок - хрен в опу - с торца ещё один болт М-8, который воткнул японец с мозгами конструктора автоваза :angry: (фото 8)... шланг синей стрелкой это не шланг - трубка в изоляции :unsure:, такшта отодвинуть не получится :angry:

7. Отворачиваем торцовый болт и срываем патрубок (фото 9,10)

8. Меняем термостат (штатный был 82 градуса, установил 76) и собираем в обратном порядке. Для удобства установки нового термостата и нанесения герметика выворачиваем патрубок вверх (фото 11). На месте термостата стоит резиновое кольцо, прокладок и следов герметика нет ;)

У меня при сборке обломился верхний болт крепления натяжителя, сняв натяжитель зажал в тисках - он сорвался и довольно таки легко пошел :angry: после извлечения обломыша при помощи сварки (фото 15) и установки нового болта, ремень с подвижным натяжителем стал на место с приемлемым усилием.

9. Дополнительная помпа: вымеряем расстояние между патрубками и вырезаем кусок шланга

(фото 12)

10. Мажем патрубки помпы смазкой (на сухую не лезет :blush: ) натягиваем шланги и затягиваем хомуты

(фото 13,16). Воизбежание трения о трубку кондиционера, одел на неё кусок шланга 10мм (синяя стрелка)

Подключил на штатное включение ближнего света (ДХО).

post-20-0-15033500-1351021290_thumb.jpg

post-20-0-34364100-1351021322_thumb.jpg

post-20-0-60093200-1351021347_thumb.jpg

post-20-0-42999600-1351021370_thumb.jpg

post-20-0-14092800-1351021424_thumb.jpg

post-20-0-14082400-1351021456_thumb.jpg

post-20-0-09945000-1351021474_thumb.jpg

post-20-0-29489000-1351021495_thumb.jpg

post-20-0-38841800-1351021517_thumb.jpg

post-20-0-49495700-1351021540_thumb.jpg

post-20-0-46655300-1351021630_thumb.jpg

post-20-0-03948600-1351021656_thumb.jpg

post-20-0-62224300-1351021678_thumb.jpg

post-20-0-21648100-1351021704_thumb.jpg

post-20-0-66435200-1351021724_thumb.jpg

2 пользователям понравилось это

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Протестировал обновку:

- рабочая температура держится 81-82 - раньше была 87-88

- дал хорошенько с тапкой в полу в затяжной подъем - 86 , раньше доходила до 94 http://autoclubman.ru/forum/public/style_emoticons/default/smile.png

прогревается также - наблюдаю дальше (на днях в Сочи поеду через перевал (Шаумян) и по серпантинам - отпишусь)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчас озадачился поиском механического буст-контроллера ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Petrovi4, по первому посту со всем согласен, кроме ЕГР. Глушение этой штуки температуру в КС не понизит точно, но чище во впускном будет однозначно. На мой взгляд требуются измерения Т в выпускном для оценки разницы.Пока не решаюсь.

Кстати, мужики, у кого нибудь остался неисправный натяжитель ремня. На своем переусердствовоал-отломал шестигранник за который натягивают?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Petrovi4, по первому посту со всем согласен, кроме ЕГР. Глушение этой штуки температуру в КС не понизит точно, но чище во впускном будет однозначно. На мой взгляд требуются измерения Т в выпускном для оценки разницы.Пока не решаюсь.

Кстати, мужики, у кого нибудь остался неисправный натяжитель ремня. На своем переусердствовоал-отломал шестигранник за который натягивают?

егр надо убивать не из за температуры, а из за чистоты воздуха и поднятия тяги и соответственно меньше тапку давить и соответственно меньше температура)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тест продолжается:

-трасса 120-140 ТОЖ 85-86, 100-120 - 82-84 соответственно...

-город в пробках - 80-82 стабильно...

-по горам агрессивно - подъемы до 86, на спусках падает до 80ти

2 пассажира + груза кил 200

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добавлю свои 5копеек в тему. Что делает термостат? Организует циркуляцию ОЖ. Распределяет потоки между малым и большим кругом. Характеризуется темп. начала открытия и темп. полного открытия т.е. диапазоном регулирования. За рамками этого диапазона он нифига не делает http://autoclubman.ru/forum/public/style_emoticons/default/smile.png либо полностью закрыт, либо полностью открыт. У нас он (диапазон) такой 76,5/90 град тропич. 82/95 град норм. Холодный не беру.

В пределе (при бесконечно большой теплоотводящей способности радиатора и достаточном потоке ОЖ), например вместо радиатора холодный водопровод на проток, температура при любых нагрузках будет находится внутри этого диапазона.

Вопрос. А какая темп. нужна двигателю? Ну там, чтобы топливо сгорало полностью, износ был минимальный и.т.д. Обсудим?

Теперь к радиатору. Если его производительности недостаточно (расход и распределение потоков пока не рассматриваем) то, при увеличении нагрузки термостат открыт (темп. за пределами диапазона регулирования), а темп. растет.

Другой случай. Радиатор очень большой, а расхода через него нет (помпа то у нас зависит от оборотов) опять не здорово.

Третий случай. И радиатор гут, и помпа гут, а грелка где? В ГБЦ. А если туда ОЖ не поступает. Это конец :dvgmax_01:

Если хотите опишу пути решения.

Изменено пользователем Мазай

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я к чему дискуссию развёл.

(Правда в одно лицо) :( Из неизвестных пока факторов - желаемая температура ОЖ двигателя.

Способы достижения.

1 Радиатор большей производительности (трехрядка) с Эл. Вентилятором.

2 Измененная прокладка ГБЦ

3 Доп. эл. помпа

4 Дублирующие приборы контроля

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Миш с твоего позволения перенесу в тему зд, так как обсуждение выходит за рамки одного термостата, а обсудить есть что, так тоже считаю что замена термостата не решает проблему целиком

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

из старых книжек , помню что самая оптимальная температура масла давалась в районе 75- 80 градусов

наш двигатель имеет теплообменник с ОЖ и надо полагать, что разницы температуры масла и ОЖ как в обычном двигателе , порядка 10-15 градусов нет (масло ниже)

скорее всего разница градусов пять и то не факт, возможно вообще разницы нет , так как и масло участвует в охлаждении поршня

но нынешние масла вообще нельзя равнять со старыми, надо искать их рабочие темпы

согласен с Мишей, смена термостата не может кардинально сместить температуру, особенно в жару и при нагрузке когда весь радиатор прогреется

теплоотдача у нашего радиатора плохая (алюминий, загорожен стеной других радиаторов) единственный выход менять на больший радиатор и ставить прокладку с увеличенными отверстиями под ОЖ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот нашел что

Собственно тема такая. Есть на октавии на приборке стрелка температуры ОЖ. А ещё есть на БК температура масла в двигателе. Дык вот показание их разнятся и очень сильно. На приборке 90 град, а на БК 60. Может ли температура масла в двигателе быть сильно меньше температуры ОЖ, либо это показометр на приборке пиндит?

Сразу скажу, что это не проблема конкретно моего авто, а у всех так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Немножко и я пофлужу тут в догонку :D

Термостат он не электронный (открыт/закрыт) он открывается и закрывается медленно, и также медленно происходит перераспределение потока ОЖ между малым и большим кругом. При эксплуатации на равнине без нагрузок система справляется на отлично, но...

Радиатор на патруле нужно бы побольше - факт - не справляется система охлаждения при большИх нагрузках (в принципе на всех машинах так - нет запаса :().

Я на рэнглер поставил иранский трехрядный медный (объем на 7 литров больше штатного - сейчас система 18 литров :P ) - высоко в горах (за 2500м) и его мало :blush: , включается дополнительный электровентилятор, однако температура выше 110 не поднимается (на родном американском двухрядном Т лезла до 120 и приходилось останавливаться на подъеме и остывать :drag_07: при этом рабочая температура 100 градусов (термостат на 98 :blink: ).

В Патруль подобный радиатор вкорячить не получится. Как решение можно на обратку поставить электропомпу рейсерскую высокой производительности и запитать её через отдельный термодатчик, расположенный перед термостатом на патрубке обратки градусов на 10 выше Т открытия термостата, т.е. чтобы она включалась именно когда штатная система уже не справляется ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для чего мы все это делаем. Очень часто, где много подъемов, летом происходит кратковременное повышение температуры выше нужного. Даже если в системе давление 1.1, пусть температра кипения будет 110-115 градусов. Стрелка ,как известно, начинает реагировать уже при температуре за 105 где-то. Не уследить. И не надо допускать. Не верю я, что это все хорошо будет для нашего мотора. А постоянно мониторить мультик и кататься по перевалам с повышенной температурой как-то не особо хочется. Даже если смещение по термостату на 6 градусов, уже запас большой, тем более система инертность имеет (объем достаточный жидкости).Для чего у арабов термостаты более холодные? И зачем нам сделали такие? Не знаю. Но кажется, что просто сделали анализ среднегодовых температур и вуаля, плюс выжимали КПД. Зима покажет. Но пока все холоднее, а в машине тепло.

На ТД, если смотреть по штатному датчику, температура на 10-15 градусов ниже, чем у нас (смотрел и турбо, и нетурбо у знакомых). И зачем тогда держать в пограничном состоянии по температуре ЗД?

У Жени переделки небольшие, но есть. И рабочий темпер также сейчас около 80 с термостатом 76 градусов. При педалировании может поднимааться и выше, как у нас. Сам появится, расскажет.

P.S. И не забывайте, что у нас колеса больше, вес большой по сравнению со штатом. Мотору работать некомфортно. А вообще, покажет эксплуатация, как поведет термостат на 76 градусов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Мне кажется более правильным будет решение не смещать вниз рабочий диапазон температур ДВС, а сделать его более узким жестко ограничив верхнюю границу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дим, что нам нужно, нам нужно быстро загнать в двигатель порцию холодной ОЖ, при открытии термостата и при кратковременном повышении температуры, с эти справляется штатная система, но как только нагрузка идет постоянная и продолжительное время, то радиатор просто не справится со своей задачей, с задачей отдать быстро тепло в атмосферу, площадь мала и объем ОЖ относительно находящегося в двигателе

я не спец, но за какое время наш радиатор может отдать 10 градусов тепла при забортной +30 и нагрузке на двигатель, т.е постоянном подогреве

при емкости системы около 12 литров ОЖ , сколько у нас помещается в радиатор, кто точно знает?? думаю соотношение примерно 5050 и мне кажется что это мало, на грузовой технике и бульдозерах соотношение примерно 3070, а там расчет на нагрузки, а на нашем сделали как на легковой машине

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Дело в другом. Кто-то хочет ездить на 87-90 градусов и видеть температуру в критических ситуациях до 94 и т.п., особенно в пробках летом.

А кто и меньше нагружать двигатель (как на ТД42 - образно)). Пока я не увидел четкого указания рабочей температуры нашего дизеля от японцев.

Но все "тракторные" дизеля имеют ее меньшую, чем у нас

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас