• записей
    18
  • комментариев
    148
  • просмотр
    47 041

Дополнительная электрическая помпа системы охлаждения.

GunDi

13 445 просмотров

Учитывая то, что двигатель ZD30 установленный на моего Федю, склонен к "мигрени" в связи с перегревом головки, начитавшись материала по этому вопросу и посоветовавшись с опытными владельцами Патрулей, решил установить дополнительную электрическую помпу в систему охлаждения.

Для инсталяции была выбрана продукция фирмы BOSCH под каталожным номером 0 392 020 024, производительностью 500 литров. К сожалению я не делал фото своего агрегата совсех сторон, но его с лёгкостью можно найти в сети по каталожному номеру., что я и сделал.

Вот примерно так он выглядит

blogentry-138-0-62191600-1370626866_thum

Вода всасывается патрубком который соосен телу мотора и выбрасывается через боковой. Об этом напоминает стрелка на корпусе "улитки".

Ставить насос буду в один из патрубков подходящих к радиатору отопителя салона. Проще говоря к печке. Честно говоря, не вижу разницы в какой именно шланг печки врезаться, во входящий или выходящий из печки. Решено было руководствоваться удобством установки агрегата в систему и возможностью надёжно его закрепить на кузове автО.

Терпеть не могу болтающегося дополнительного оборудования "воткнутого" на скорую руку, которое того и гляди наделает беды в самый неподходящий момент. Наверное поэтому подготовка к установке занимает у меня больше времени, чем непосредственно сама установка агрегатов. Всё что устанавливается, представляет из себя не штатное оборудование, а потому всякий раз требуется индивидуальный подход. Изготавливается крепёж, дополнительные элементы позволяющие получить на выходе то, что задумано.

Продолжим.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Все инсталяции которые я видел ранее в сети, производились в выходящий шланг печки. Он имеет удобный изгиб, в разрез которого и ставится помпа. Меня, честно говоря этот вариант не очень устраивал.... Мне не нравилось наклонное положение помпы и невозможность нормально её закрепить вертикально. К тому же у меня на машине установлен автономный котёл-подогреватель, шланги которого заведены на вход печки. И надо сказать на столько удачно, что решено было ставить помпу именно в подающий шланг. То есть получался такой путь ОЖ : головка - котёл - помпа - радиатор печки - головка.

По поводу положения помпы "стоя"/"лёжа" - я пересмотрел кучу схем систем охлаждения автомобилей на которые эта помпа ставилась. Там было и вертикальное и горизонтальное расположение, но "стоя" было в подавляющем большинстве. Решил ставить "стоя".

Диаметр патрубков помпы 20мм. Мне было необходимо сделать новый отвод, для чего и был приобретён шланг от расширительного бачка ВАЗ 10-го семейства (точно уже не помню от какого, но это и не важно). Шланг идеально подошел по диаметру, армирован, а самое главное (так как покупался без примерки, по наитию) имеет несколько колен/изгибов под различными углами!Уверен, что устанавливай я помпу не имея на машине котла, то обошелся бы парой таких шлангов. Цена вопроса 150-200 рублей. Правда пришлось бы выточить одну-две трубки для сращивания шлангов.

Часть отрезанная от этого шланга, идеально подошла для подсоединения к входному патрубку печки.

blogentry-138-0-47217200-1370625941_thum

Шланг идущий к печке от котла, я снял, подкорректировал его длину и обрезав в нужном месте, одел на входной патрубок помпы.

blogentry-138-0-98290100-1370625910_thum

В шланг идущий от помпы к печке я установил тройник в который вкручен датчик включения помпы.

blogentry-138-0-14485700-1370625924_thum

Всё соединения обжаты винтовыми хомутами. Особое внимание при покупке хомутов, обращайте на торцы ленты хомута - на ней не должно быть острых граней - гарантировано порежете шланги.

Резать резиновые шланги (да и вообще резину) хорошо с мыльной водой ( не брезгливым можно просто плюнуть на место реза), что бы нож резал по воде. Рез будет ровный и аккуратный, резаться будет легко.

Вдаваться в изготовление кронштейна крепления помпы смысла нет. Конструкция простейшая и была изготовлена мной за десять минут из оцинкованой полосы.

Тут стОит наверное обратить внимание на то, что на моторном щите находится куча пластмассовых заглушек. Под теми, на которых есть надпись М6 - скрывается резьбовое отверстие. В одно из таких отверстий я и закрепил кронштейн, затем поместив в него помпу.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Не вижу никакого смысла в том, что бы помпа работала до прогрева двигателя. В идеале нужно ставить датчик с порогом срабатывания в 70-75 градусов. Но такого под рукой не было, зато был на 50.... Решил пока поставить его.

Проблема, а вернее проблемы (их две) применения именно этой модели в том, что этот датчик нормально замкнутый. То есть он уже замкнут и при достижении заданной температуры, он разомкнётся. Беда не большая, решаемая, но не очень удобно.

И вторая проблема - он одноконтактный, масса присутствует на его корпусе, а массы на корпусе тройника нет (он на шлангах висит). Поэтому пришлось немного его модернизировать - просверлив отверстие в грани головки и нарезав резьбу установить туда болт под который пойдёт массовая клема.

blogentry-138-0-48111600-1370625926_thum

blogentry-138-0-39130600-1370625935_thum

Затем был изготовлен тройник методом точения с эксцентрисететом, последующей фрезеровкой и установкой отводящего патрубка в который и будет вкручиваться датчик.

blogentry-138-0-39840600-1370625925_thum

Все ответные поверхности изготовлены с учётом геометрии датчика. А сам датчик немного подторцован и на него надето уплотнительное резиновое кольцо.

blogentry-138-0-92438900-1370625938_thum

blogentry-138-0-82388800-1370625937_thum

При затяжке датчика кольцо надёжно герметизирует узел, но я всё же подстраховался и завернул датчик на герметик.

Тройник с датчиком, уже установленый в систему, можно видеть и на фото выше, в механической части.

blogentry-138-0-01314800-1370625940_thum

Датчик будет управлять реле включения помпы.

Дополнительно решено изготовить и установить на управление помпой, компактный таймер, который позволит помпе работать некоторое время после того, как двигатель будет заглушен. Думаю минуты три будет достаточно. Очень надеюсь, что это позволит снизить опасность локального перегрева при глушении двигателя, когда температуоа ОЖ великА, а циркуляции уже нет.

Пока тянул с изготовлением таймера, пришел другой датчик ОЖ, на 70 градусов. Так что тот, что показывал ранее я тут же "уволил" и на его место установил новую сборку с новым датчиком.

blogentry-138-0-38856500-1372273630_thum

Собрал таки с приятелем схему таймера. Требования к устройству - максимальная простота и надёжность, а так же не высокая цена готового продукта.

Путём экспериментального подбора элементов и промежуточных испытаний, был найден оптимальный комплект деталей - пара резисторов, транзистор, конденсатор и небольшое реле. Это основные элементы из которых составлена схема позволяющая получить положительный (+) сигнал продолжительностью от 1.5 до 4 (пока предположительно) минут для управления помпой при выключеном зажигании.

За простоту схемы пришлось поплатиться не лимитированным строго временем задержки. То есть вся работа схемы основана на зарядке-разрядке электролитического конденсатора, котороый не может делать это моментально. В зависимости от степени готовности конденсатора и колеблется время на которое устройство подаёт сигнал на помпу.

Точные данные выложу позже, нужно ещё пару дней на обкатку и выяснения стабильности работы, но предварительно могу выложить кое какие результаты.

Итак, для того, что бы устройство сработало, требуется, что бы до выключения, двигатель проработал не менее 5 минут. Согласитесь, это вполне терпимо и приемлемо! Вряд ли кто то будет запускать мотор на 5 менее чем на 5 минут и требовать при этом обязательной отработки помпы после глушения....

Пяти минут достаточно для того, что бы устройство запустилось и выдало минимально возможную задержку в 1.5 минуты.

Далее по возрастающей:

время работы двигателя задержка выключения помпы после глушения двигателя

5 минут 1.5 минуты

10 минут 2.2 минуты

20 минут 2.5 минуты

30 минут 3.0 минуты

40 минут 3.2 минуты

50 минут 3.3 минуты

60 минут 3.4 минуты

120 минут 3.5 минуты

Сегодня оставил систему подключеной на ночь - это будет соответствовать примерно 15 часам работы двигателя - посмотрю какая будет задержка. Думаю, не более 5 минут.

Меня лично решение задачи с диапазоном от 1.5 до 5 минут вполне устроит. Особенно учитывая простоту и доступность.

-------------------------------------------------------------------------------

Продолжу. Сегодня продолжал тестировать таймер. После 15 часов имитации работы двигателя, таймер отработал 4 минуты!!!! УРА!!!! Это более чем достойный результат!

То есть работа таймера в диапазоне от 1.5 до 4 минут! Дополнительные тесты показали, что на порог в 4 минуты, таймер выходит уже за 3 часа имитации работы двигателя. Прогнал ещё по режимам и убедился в удивительной стабильности показаний. Расхождения в буквально в одну-две секунды можно списать на человеческий фактор - я вполне мог замешкаться включая таймер и рассоединяя контакты.

Теперь могу утверждать, что затея удалась! Мало того, для тех кому нужен не дорогой турботаймер - это отличный вариант! Время работы можно варьировать меняя емкость конденсатора.

Вот принципиальная схема таймера:

blogentry-138-0-98660200-1371579760_thum

Что бы уменьшить/увеличить время работы таймера в полтора-два раза следует уменьшить/увеличить ёмкость конденсатора. На пару-тройку десятков секунд, можно уменьшить/увеличить меняя параметры сопротивления R2.

Дальше всё просто. Осталось всё это воплотить в удобоваримой форме. Вспомнил пионерское детство, когда дружил со схемами и паяльником. Купил детали, фольгированый текстолит, хлорное железо и вот что получилось:

blogentry-138-0-72401600-1372272973_thum

blogentry-138-0-08582000-1372272975_thum

blogentry-138-0-98518500-1372272989_thum

blogentry-138-0-12269000-1372272991_thum

Корпусом послужило какое то реле с электронной начинкой валяющееся у меня с незапамятных времён. Я снял с него его родную плату и установил свою припаяв её на контакты.

ВАЖНО! При первой подаче постоянного питания на схему, сразу срабатывает реле, замыкая контакты. Продолжается это порядка 5 минут, пока не зарядится конденсатор. После этого реле выключается и схема переходит в рабочий режим - реле будет срабатывать только после того, как будет выключено зажигание.

Ну вот, осталось нарисовать и выложить сюда принципиальную схему подключения мотора помпы, датчика температуры включения помпы и таймера задержки выключения помпы после глушения двигателя. Рисовать на компьютере я не умею, поэтому будет фотка рисунка на бумаге.

Сегодня всё подсоединил на автомобиле. Всё заработало, но вылез закономерный косяк (куда же без него!). Вобщем обращаю ваше

ВНИМАНИЕ!!!!

Схему таймера необходимо дополнить!

На вход "+ при включении зажигания" необходимо поставить диод!!!! Иначе конденсатор очень быстро разрядится через обмотки соседних реле, сидящих на этой же шине. То есть обратную связь схемы с бортовой сетью нужно исключить. Я конечно не стал ничего перепаивать и просто поставил диод в поводящий провод. Кто будет паять плату - сразу предусматривайте установку диода.

Вот окончательная схема установки:

blogentry-138-0-30958900-1373395428_thum

После устранения косяка всё сразу заработало в штатном режиме, как и в условиях "настольных" испытаний. Покатался по городу по делам - помпа исправно включалась при достижении ОЖ 70 градусов и исправно работала положенное время после глушения двигателя!

Удивительно точно срабатывает температурный датчик! По Мультику, при температуре 70-71 градус включается реле помпы!

Продолжаю испытания, время покажет надёжность, работоспособность уже доказана!


1 пользователю понравилось это


20 комментариев


Сегодня забрал датчик на 70 градусов. Не зря покупал - попадание на 100% в то, что хотел!

Два контакта, нормально разомкнутый, и самое главное - удобный размер резьбы (10/1)!

Не поленюсь и сделаю под него новый тройник, тем более, что с такими параметрами резьбы и короткой резьбовой частью, городить отдельно ввинчивающийся отвод не придётся - меньше работы и проще конструкция!

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Легко! Я же не барыжу ими, чего мне скрывать?

Eps  1.840.125

Температура срабатывания 70 градусов. Похоже на правду - проверял примитивным способом допускающим погрешность в 5 градусов.

Под ключ 22, резьба 10/1.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Собрал схему таймера на помпу. Сейчас обкатываю в "лабораторных условиях".  Ставка делалась на максимальную простоту и надёжность, поэтому пришлось мириться с некоторыми недостатками. Впрочем они совершенно не существены (по крайней мере для меня), главное, что бы всё жило долго и счастливо. На днях будут фотки и описание устройства.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Дим. по схеме таймера, не указана мощность резистора.

Понял что использовали млт, тока по размеру не пойму млт-0,125 или млт-0,5.

Реле какой мощности, 30 или 40А.

По схеме за четно, обычный транзисторный ключ,  исполнение как всегда на высоте , видно продуманность конструкции.

Даже не нужно делать трассировку платы, достаточно будет монтажной.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Поставили 0.5. Делали с запасом, для надёги. Потому и транзистор 818-ый и Конденсатор на 25 вольт. При работе элементы не греются.

Реле на 12 ампер. Там помпа совсем мало потребляет. Но при желании можно любое поставить.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

с реле уже разобрался какое стоит, тут возник вопрос обычно параллельно реле ставиться диод(обратной полярностью) для предотвращения повреждения транзистора высоковольтным импульсом ЭДС самоиндукции, который возникает при обесточивании обмотки реле. А у тебя на схеме его нет, я что то упустил или так оно и должно быть, или это не принципиально?

По транзистору понятно-ставили из запаса по рассеиваемой мощности, чтобы использовать без радиатора.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Если по науке, то диод наверное и нужен, но на практике я ещё ни разу не сталкивался с выходом из строя транзистора изза отсутствия диода в параллели обмотки реле.... Я не шибко в этом силён, но будучи в прошлом связаным с установкой охранных систем и прочих допов в автомобили, эти диоды наоборот выкусывал из колодок которые шли в комплекте к реле, дабы не заморачиваться с полюсовкой при подаче питания на обмотку. Коммутировать приходилось и довольно сложные вещи, поэтому лишний раз заморачиваться куда подать плюс, а куда минус, было лишним и вредным. А потом, когда реле стали уходить буквально тысячами и разъемные колодки мы к ним делали уже тоже сами (клемы покупал с завода большими боббинами), то ни о каких диодах уже речи не было и подавно. Группы реле нередко прикручивались к "мозгам" электронных допов, либо ставились в непосредственной близости от них -  никаких проблем это не вызывало.

Это я с точки зрения практика пишу. Однако ничто не мешает поставить диод в схему и спать спокойно с чувством выполненного долга :-)

Хотя, если честно, если бы ты мне не напомнил сегодня об этом диоде, то я про него и не вспомнил бы никогда :-))))))))))))))))))))))))

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Дим, я так это спросил, просто вспомнилось то что вбивали в вузе, вроде ставили, давно правда это было. Сделаю, расскажу! Большое спасибо за инфу.помру куплена, термостат и датчик получу на этой неделе, на следующей попробую сделать переходник и ставить. А то жарковато становится в пробке отключал кондишку!

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Так у меня вообще нет соответствующего образования, мне товарищь помог с деталировкой по схеме :-) Поэтому, если считаешь нужным, то поставь диод. Я себе переделывать не буду.... эпоксидкой плату залил, лень расковыривать.... Да и не люблю довески, проще заново всё сделать. Вот если сдохнет - тогда сделаю с диодом :-)

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Я молчу))) За идею жирный плюс. Я просто уточнял.Попробую  посчитать, вдруг вспомниться и получиться. Обо всем напишу.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

ВНИМАНИЕ!!!!

Схему таймера необходимо дополнить!

На вход "+ при включении зажигания" необходимо поставить диод!!!! Иниче конденсатор очень быстро разрядится через обмотки соседних реле, сидящих на этой же шине.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Интересно , "автоматику" использовал для охлаждения турбины после выключения мотора? Можно попробывать найти готовый девайс на ебее, они продают "полуфабрикаты", модули стоят по 20-30 дол. И приспособить...

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Ну, скорее головки, а не турбины... Никакой автоматики кроме датчика включения помпы при достижения температуры ОЖ 70-ти градусов. Остальное чистая электроника. Обычный таймер. Стоимость схемы буквально копеечная. Идея была в максимальной простоте и максимальной надёжности, поэтому искать что то на Ебэй не вижу смысла - там сплошные микросхемы и ненужные алгоритмы. Тут всё просто и понятно. Умерла - выкинул и за 50 рублей поставил новую.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

По истечении летнего сезона можно подвести предварительный итог надёжности схемы. Всё работает в штатном режиме. Я доволен!

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Здравствуй GunDi.

Интересует твой способ установки помпы.

Я так понял, когда выключаешь двигатель, помпа работает еще какое то время?

На заказ можно заказать. :gallery_31893_522_506:.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Да, влючается при достижении температуры ОЖ 70-ти градусов и после глушения двигателя гоняет ОЖ до 3-4-х минут.

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Насос пока не ставил, после установки двигателя, на моторном щите патрубки печки верхний горячий, нижний теплый правильно? По логике должно быть наоборот. 

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас