• записей
    18
  • комментариев
    148
  • просмотра
    47 023

Об этом блоге

Для тех у кого "Дурная голова рукам покоя не даёт"(С) Или сделай сам и поделись с другими.

Записи в этом блоге

GunDi

Пролог.

День шестнадцатый. Вторник.

- Так чего там с моим конём?

- А тебе разве не позвонили? Капот покрасили, но у тебя же машина битая была (эта фраза уже начинает напрягать)? Петли новые поставили, капот упирается... Сейчас я им позвоню, они тебе перезвонят.

 

И снова тишина.

Телефон зазвонил спустя пару часов, тогда, когда уже собирался звонить ещё раз сам.

 

- Здравствуйте! Это из сервиса беспокоят...

- Здравствуйте!

- Ну, капот мы покрасили, всё нормально, но когда ставили и регулировали..... ну, у Вас же машина битая была?!

- Да, была, ещё до меня... а в чём дело то?

- Ну там капот до радиатора достаёт.... мы его регулировали, зазоры всё в норме, но.... 

- Не понял, до радиатора интеркулера что ли? ( уменя установлен увеличеный)

- Нет, радиатор охлаждения, там штырёк торчит... ну и шишка от него на капоте вылезла.....

- Ну так спилите его, там миллиметров 10 лишних....

- Спилим, но шишка то уже...... я понимаю, что уже долго и без машины .... и мы.....

 Про себя быстро прикидываю, на сколько опустится капот в районе радиатора, если его опустить в районе петель на три милиметра - фигня. Просто нужно было отрегулировать замок капота и выкрутить отбойники после ремонта и установки свежих петель. Согласен, машина была битой, но шишки раньше не было.... 

После стольких дней ожидания я, честно говоря уже был готов смалодушничать, забрать от туда машину как есть и бежать не оглядываясь.... 

- Сильно заметно?

- Заметно... и микро-трещинка пошла....

- Что делать будем?

И тут я понял, что если сейчас он мне скажет что нибудь типа - "да в общем фигня, можно и так ездить, забирайте", я совершенно точно предам огласке эту историю на форуме! Я даже вздохнул с облегчением, когда услышал :

- Надо переделать.... не хорошо так....

- Машина нужна в четверг вечером, это крайний срок!

- Успеем, сделаем!

- ЛадЫ!

Вешаю трубку и думаю - "Парень, ты только что спас свою контору от крайне неприятного отзыва. Я бы не месте мастера тебе премию выписал!"

 

Первая часть марлезонского балета или 3=10.

 

«Здорово, кот! —
Промолвил пес,
Протягивая лапку. —
Трещит
На улице мороз,
Скорее
Шей мне шапку!
Я за ценой
Не постою.
Ну, что ж,
Сошьешь?»
«Изволь, сошью!»

III

«А долго ль ждать?»
«В денек-другой
Окончу я работу.
Ты приходи,
Мой дорогой,
За шапкою в субботу!
Папаху шить —
Не шубу шить.
Для друга
Можно
Поспешить!

 

Пришло время на Феде заменить лобовое стекло. Подозревал я, что там и с рамкой лобового не всё в порядке, скорее всего понадобится ремонт. Именно поэтому в рядовую контору по замене стёкол ехать не хотелось, там замена стёкол на потоке, прилепят на ржавчину ничтоже сумняшеся и знать не будешь. 

Благо есть на форуме страничка сервиса, который оказывает услуги по кузовному ремонту и замене стёкол в том числе. Удобно и то, что самому ни чего покупать не нужно, покупку необходимых материалов они берут на себя. Ну и раз уж гнать машину в кузовной сервис и по любому терять время, то одновременно было решено снять с капота увеличенную "ноздрю" (так и не смог я с ней ужиться, что то "ломало" и я решил её снять), покрасить после этого капот и установить на место штатный воздухозаборник.

 

Сказано - сделано! Написано письмо Денису, получено от него добро, указаны сумма и срок сего действа - 3(три) дня.

Меня всё устроило. Сразу замечу, что не канючил ни каких скидок и не торговался.

В воскресенье вечером отогнал Федю в ремонт.

Машину принял приятный, общительный молодой человек. Всё оговорили, я внёс задаток за стекло и показал некоторые особенности автО, обозначил свои пожелания (попросил отрегулировать капот по высоте, раз уж его всё равно будут снимать и загерметизировать стык панели стеклоочистителей и кузова).

Ударили по рукам и я уехал, расчитывая  к концу недели (раз обещали за три, то за пять дней уж точно сделают!) забрать готовый автомобиль.

 

Второй день ремонта. Вторник, первая неделя. 

С утра подумал о том, как там вышкуривается и готовится к покраске капот, что бы вечером его покрасить, а  завтра ( к концу обещанного срока) его отшлифовать, отполировать и установить на автомобиль. Как уже наверное сейчас вклеивают стекло или заканчивают ремонтировать косяки на рамке перед вклейкой. А дальше окунаюсь в работу, своих дел хватает.

Ближе у полудню звонит Денис и говорит, что с рамкой полная задница и присылает несколько фото. Я в общем то не удивлён, водичка с лобового у меня текла прилично в последнее время. Собственно потому и погнал менять в кузовную мастерскую, что бы в случае чего сделали по человечески.

 

- У тебя же машина битая была? Стекло плохо поменяли, рамка подгнила сильно, надо делать.....

- Не вопрос, для того к вам и пригнал, как раз на случай такого безобразия, делайте.

 

В разговоре сходимся на том, что делать надо хорошо и если понадобится, то даже красить частично крышу до люка. Финансовую сторону вопроса даже не затрагиваю, машину нужно привести в порядок по любому. 

Понятно, что  в связи с этим обстоятельством ремонт немного затянется и я  подумал, что в принципе рассчитал всё верно, раньше пятницы машины мне не видать.

 

Пятый день ремонта. Пятница, первая неделя.

Неделя до пятницы пролетает незаметно, выходные завязаны всегда на машину, а потому жду звонка из сервиса, что бы определиться с планами.

По моим расчётам, капот уже должен стоять на машине и стекло уже тоже должно как минимум быть вклеено в первой половине дня ( за два дня можно отремонтировать любой косяк на рамке). Но вестей нет.

Ну, что же....  в полдень кидаю Денису в вотсап вопрос о ходе дел, вижу, что он на связи. В ответ тишина. Не настаиваю, сам бывает бросаю телефон в одном месте, а ковыряюсь по работе в другом и не слышу. Увидит - отпишет.

В ответ получаю фото капота лежащего на подставках и видимо только-только отполированного (время при этом уже четвёртый час)..... что бы человек 4 часа в смартфон не заглянул.... ну, допустим такое иногда бывает...

Пишу снова с вопросом о судьбе лобового, уже понимая, что наверное сегодня я за машиной уже не еду...

В ответ получаю лаконичное - "Есть шанс, что обойдёмся без покраски крыши". Про то когда это счастье на меня снизойдёт, не сказано ни слова.

Уже что то....  чувствую, что начинаю закипать, но сам себя уговариваю, что случай сложный, наверное за два дня ни как, но видимо за выходные управятся или в понедельник на худой конец! В принципе я человек не конфликтный и даже если что то напрягает, то спущу на тормозах даже себе в ущерб. В общем наступил себе на горло и запасся терпением, решив не трепать нервы ни себе ни парням на сервисе

 

Наверное вы уже догадались, что ни в субботу, ни в воскресенье, ни каких известий я не получил!

 

Восьмой день ремонта. Понедельник.

Дозвонился до Дениса. Стекло не установлено. Оказывается, нужно менять нижнюю прижимную планку. Они её заказали и теперь ждут когда её привезут.

Задавать вопрос, почему её не заказали в прошлый вторник, когда снимали стекло, я не стал - на этом этапе, ответ для меня был уже очевиден.

 

Девятый день ремонта. Вторник, вторая неделя. 

Уже не звоню, просто жду из спортивного интереса, дотянут до пятницы или нет?

В половине седьмого вечера получаю сообщение - "Завтра будет готово".

 

Десятый день ремонта. Среда, вторая неделя.

Наконец то забираю своего коня. Стоит на весеннем солнышке, поблёскивая новым стеклом и гладким капотом.

 

- Капот не получилось выставить, у тебя же машина битая была, петли надо новые....

 

На радостях, что эпопея закончена, не хочется портить себе настроение. Поэтому расплатившись за работу и поболтав с Денисом, расстаёмся на лёгкой ноте и я уезжаю с пониманием того, что сюда я больше не приеду.

Однако работа сделана, ребята там приветливые и общительные, а я по натуре отходчив..... - пишу положительный отзыв в ветке на форуме, помятуя поговорку одного уважаемого мной человека "С каждым может случиться"(С), имея в виду затянувшиеся сроки ремонта. Ну, может звёзды не так сошлись..... бывает!

 

Но на этом история не заканчивается, через месяц меня ждал сюрприз......

 

Вторая часть марлезонского балета.

 

С таким шитьем
Нельзя спешить.
Нешуточное дело!
Папаху шить —
Не шубу шить,
Но надо шить умело.
Побрызгал шкурку
Я с утра,
Теперь кроить ее пора!»

VII

«Мне очень жаль, —
Ответил пес, —
Что шапка не готова,
Но не сердись
На мой вопрос:
Когда явиться
Снова?
Не в гости
Я хожу
В твой дом,
А за своим
Хожу
Добром!»

 

Примерно через месяц после описанных выше событий, заехал я на мойку. Пока машину мыли, я сидел в комнате ожидания и наблюдал за процессом на мониторе камеры установленной в моечном боксе. На завершающем этапе, когда машину протирают от воды, меня насторожила какая то излишняя возня мойщика у капота. Я, расплатился, вышел в моечную и спросил, что он там увидел. Парнишка указал мне на дефекты покраски капота которые он по началу принял за жирные разводы и пытался оттереть. Выгнал я машину из бокса на улицу и пригляделся.....

Почти по всему контуру, где была приклеена ноздря, шпатлёвка провалилась, на плоскостях кое где проявились следы крупной наждачной бумаги, а в одном месте начала вспучиваться краска. На грязном капоте этого было не разглядеть, всё скрывалось под слоем лака, а вот на чистом выглядело весьма уныло.

Честно говоря я здорово расстроился, даже не знаю от чего больше... от того, что снова придётся делать и терять время или от того, что разрекламированные спецы на деле оказались халтурщиками.  Второе гораздо неприятнее потерянного времени и денег, потому что иметь место куда всегда можно обратиться в случае нужды и знать, что там всё сделают так как надо - дорогого стОит.

Решил забить и ездить так. В итоге какое то время так и поступал, но замаячила возможная перспектива продажи машины по осени, а потому волей-неволей, а переделывать надо. Капот - лицо машины, при продаже не последняя роль именно в его состоянии.

Написал письмо Денису, описал ситуацию.

В ответ получил - "Пригоняй, переделаем. Гарантия".

В воскресенье (уже начинаю считать этот день недели не счастливым для посещения сервиса) отогнал машину переделывать капот по рекламации.

Машину принимал другой, не менее любезный молодой человек, чем в первое моё посещение. Привёл мастера, который осмотрел дефекты и однозначно счёл случай гарантийным. Оформили заказ-наряд и уже уходя я увидел как машину загоняют в бокс, порадовался, что так быстро поставили в работу.

Так началась эпопея с гарантийным ремонтом капота.

 

Четвертый день ремонта. Четверг, первая неделя.

До выходных мне машина была не нужна, поэтому я особо и не переживал за скорость исполнения работы, наивно полагая, что четверо суток для того, что бы вышкурить, зашпатлевать и покрасить капот, более чем достаточно.

В обед позвонил по городскому в сервис, что бы узнать как там дела. Ответ меня не порадовал....

 

- А! Это с Патрола капот!?

- Да на счёт Патрола, какие перспективы? Когда можно забрать машину?

- Ну, Вы же видели какие там сложности.... (начинает откровенно ныть) там вышкуривать надо всё до металла, там ....

 

Обрываю и с явным изумлением говорю:

 

- За это время, можно голым пальцем его насквозь протереть, о чём Вы говорите???!

- Да (ноет) конечно можно... но Вы понимаете... тут такое дело.....

 

Надоедает слушать поток сознания, но сдерживаясь, без грубостей спрашиваю:

 

- Так когда?

- Ну, это только на следующей неделе.... с ним работы много.....

 

Понимаю, дальнейший разговор безсмысленен и что трехдневные выходные мне придётся тухнуть в Москве, вешаю трубку.

 

Девятый день ремонта. Вторник, вторая неделя.

Не хочется звонить дежурному мастеру, хочется достоверной информации.

Есть же Денис! Звоню Денису - трубку не берёт. Пишу в вотсап - ответа нет, хотя вижу, что заходил.

У самого завал по работе, поэтому некогда больше заниматься выяснениями, оставляю на потом.

 

Десятый день ремонта. Среда, вторая неделя.

Звоню дежурному мастеру. Трубку не берут. Делаю несколько попыток в течение пары часов - не дозвонился. Забиваю до вечера.

Вечером берут трубку, по голосу похоже, что это Денис (могу конечно ошибаться), делает вид, что не узнаёт, я не настаиваю.

Машина не готова, капот не покрашен.

 

Двенадцатый день ремонта. Пятница.

Звоню по городскому телефону дежурному мастеру и выслушиваю очередное нытьё про то, что всё очень сложно, про какой то форс-мажор и прочую чушь.

Понимаю, что меня уже откровенно держат за лоха и начинаю прилично заводиться. 

Пытаюсь неоднократно дозвониться до Дениса, что бы понять истинное положение дел. Денис трубку не берёт, хотя по вотсапу я вижу, что телефон он проверяет и входящие звонки видеть был должен. 

И тут подкидывают задание скататься в Царицыно. Это судьба, заодно наношу визит в сервис.

Захожу в бокс - унылый азиат оттирает от моей машины следы клеевого слоя малярного скотча. Я тогда ещё подумал, что это как то не правильно.... я хорошо знаком с этим материалом (работаю с ним каждый день) и нормальный "маск тейп" следов клеевого слоя не оставляет! Понятно, что 3М дорогой, но есть масса достойных аналогов по доступным ценам....

Захожу в "приёмную", там оживлённо беседуют двое сотрудников, одним из которых оказывается Денис. Беседа обрывается. Здороваюсь. По реакции и растерянным лицам вижу, что не ждали...

Ничего утешительного мне не сказали и не показали.

Капот снят и над ним колдует мастер вышкуривая шпатлёвку. Дальше всё как по сценарию - начинают "лечить" как всё сложно и не хорошо, как они героически его красят и красят, а краска поднимается и поднимается. Наверное я бы "вылечился" если бы не был знаком с процессом не по наслышке....

Скандалить откровенно не хотелось, да и не в моих это правилах. Однако тут пар кипел так, что уже готов был сорвать крышку. Не знаю как мне удалось сдержаться и выдать всего лишь несколько фраз на слегка повышенных тонах, обозначивших дай Бог сотую долю моего беспокойства по поводу происходящего.

Денис что то вяло нёс про несовместимость материалов и про то, что красить один только капот им не резон, нужно ждать нормальной загрузки камеры... и ещё кое что, чего ему говорить не следовало и чего я не в праве озвучить, потому как беседа имела доверительный характер.... но после этого я понял, почему на моей машине следы клеевого слоя дешманского скотча.

На риторический в данной ситуации вопрос - "когда?", Денис вяло улыбнулся и развёл руками:

 

- Ну, если он завтра покрасит и всё получится, то в субботу вечером или воскресенье.....

 

А в глазах при этом явно читается - "ну чё ты пристал, дядя, чего тебя принесло? Не ко времени ты и без тебя дел хватает... вон машин сколько стоит, а тебя делают за дарма, так потерпи..."

 

- Почему не отвечаешь на звонки, не звонишь?

- А чего звонить, если сказать не чего?

 

Понимаю, что и в эти выходные я без машины.  Говорить больше не о чем, прощаюсь и уезжаю по делам.

 

суббота, воскресенье, понедельник - тишина.

 

Шестнадцатый день ремонта. Вторник.

"Опа! Денис снял трубку, значит есть подвижки!" - такие мысли пролетели в моей голове когда на звонок ответили.

- Привет, Денис!

- Привет!

- Так чего там с моим конём?

- А тебе разве не позвонили? Капот покрасили, но у тебя же машина битая была .......................................................

 

Восемнадцатый день ремонта. Четверг.

Звоню в полдень в приёмную сервиса.

 

- Здравствуйте, как там дела с моим Патролом, когда можно забирать?

- Сейчас узнаю (убегает).......   Можете подъезжать часам к шести, будет готово.

- Спасибо.

 

Приехал к шести, как и было оговорено.

Алилуйя!!!!! Капот на машине и наверное я на ней сегодня уеду!

Однако, подойдя поближе, понимаю, что мои благие намерения спустить эту тему на тормозах и не предавать огласке, тают на глазах..... Чёртова пресловутая шишка на месте! Я не знаю какая она была изначально, но если бы её устраняли (на что ещё собственно и должно было уйти два дня), то я бы её не увидел! Но я её вижу! И это при том, что я не знал, где она была раньше! Капот весь запылён следами от шлифовальной пасты и лишь полоса, в которую попадает дефект чистая..... Капот явно не снимался для устранения дефекта.... Не знаю что там делали, видимо залили трещинку лаком и располировали, не суть, но разве на это давалось дополнительное время!?  Машина всё ещё в следах от скотча и унылый азиат снова трёт её растворителем......

И опять набившее оскомину:

 

- У Вас же машина битая была.... те петли, что Вы привезли плохие.... капот не высталяется, там люфт....

 

Устало киваю и не возражаю. Да, да... всё плохо. Про руки не стал упоминать, бесполезно, не поймут.

Не показывая своего разочарования, ещё несколько минут беседую с Денисом на отвлеченные темы и уезжаю с тяжелым сердцем.

Запарковавшись возле дома, смыл пыль с капота и крыльев осмотрел всё тщательно.

Микро-трещинка на месте и ни куда не делась, попутно обнаружил ещё пару дефектов.

Крылья и панель дворников, "запиленные" тряпкой усердного азиата стали сивыми, так и несут на себе следы клеевого слоя скотча и от растворителя местами поднялась краска образовав эффект кракелюра..... Теперь предстоит красить испаскуженную панель дворников, но это уже в другом месте. Крылья буду как то спасать.

 

Так закончилась история замены стекла и покраски капота на моём автомобиле, которая длилась в общей сложности 28 дней.

К стеклу претенизий нет (тьфу три раза!).

 

Эпилог

Я начал писать это повествование почти сразу после того как переварил то, что со мной произошло. Потом много раз редактировал, что бы ни чего не упустить и не нафантазировать лишнего. Всё описанное мной - чистая правда от первой до последней буквы.

Прошу рассматиривать прочитанное просто как констатацию факта, как частный случай произошедший с конкретным автомобилем и его хозяином на конкретном сервисе. Каждый может сделать выводы сам исходя из своего жизненного уклада,  склада характера и ума.

Допускаю, что кому то повезло больше чем мне, а кто то может быть вообще в полном восторге.

Ничего обсуждать и комментировать я далее не намерен. 

Я рассказал эту историю нескольким форумчанам, чьё мнение для меня особо важно и все как один советовали не молчать. Так же я проинформировал администрацию форума о возможном появлении этой записи в блоге, на что получил резолюцию позволяющую мне действовать на своё усмотрение.

Однако я долго не решался это сделать, дал себе время остыть, всё описать объективно, а потом уже решать что с этим делать.

Я всё же не был уверен до конца, стоит ли нажимать на кнопку?

Сегодня, в очередной раз посмотрев на машину, я достал полироль и салфетки, включил компьютер и нажал таки "опубликовать".

 

Денис!

Формально ты ни при чём. Не ты шкурил-шпатлевал-красил. Поэтому всё вышеизложенное тебя не касается, если не считать странного поведения, когда ты просто прятался не отвечая на звонки.... хотя и это можно объяснить - ты прикрывал команду. А так.... ты отличный компанейский парень, с тобой приятно поговорить, пошутить и посмеяться, и претензий к тебе конкретно у меня нет. А команда... Судя по всему, весёлые и вежливые парни не понимают, ни что не достаётся так тяжело и не теряется так легко как репутация. И что если клиент терпелив и тактичен, то это не значит, что он лох и что его можно динамить сколько угодно. С таким подходом к делу они когда нибудь дождутся своего Роберта Де Ниро который исполнит им сцену с водопроводчиком из фильма "Мелавита".

 

 

 P.S.  Кстати, в процесее постоянных перезвонов, как то куда то подевал городской телефон сервиса и зашел в Яндекс его найти. Наткнулся на отзывы и понял, что я не одинок..... понятно, что всяко пишут, но какое то смешанное чувство появилось.... не хотелось верить, что тебя держат за лоха и одновременно ты понимаешь, что это именно так!

 

 

 

 

GunDi

Есть в системе смазки двигателя ZD30 одна маленькая деталюшка, ответственная за то, что бы масло действительно очищалось проходя через картридж фильтра, а не пролетало мимо него.

Многие владельцы автомобилей с ZD30, эксплуатируют свой авто, даже не подозревая о том, что этой маленькой детальки в системе давно уже нет... её просто выкинули при очередной смене масла вместе с отработавшим своё картриджем.  

Всё дело в том, что эта заглушка довольно легко выскакиваетсо своего посадочного места в алюминиевом стакане/корпусе фильтра.

 В особую "группу риска" попадают те владельцы ZD30, которые обслуживают машину в случайных сервисах, где не знают особенностей нашего двигателя. Не квалифицированные работники просто отправляют заглушку в помойку и не задаются вопросом, почему новый картридж болтается в корпусе фильтра, как ...э-э-э-э-э... карандаш в стакане B) - просто прикручивают его на место.

Естественно, при таком раскладе, что есть фильтр, что его нет... картридж становится бесполезным куском картона - масло летит минуя фильтрующий элемент.

Чем это чревато? Естественно повышенным износом двигателя и его систем связанных с его системой смазки. 

 Мало кто догадывается, что ускоренный износ подшипников турбины как раз является следствием отсутствия фильтрации масла! Турбина - это как раз тот элемент, который особо требователен к качеству и чистоте масла!

Такая вот "весёлая" история....

Ещё веселее тот факт, что отдельно от корпуса фильтра, эта пластиковая финтифлюшка не продаётся! Покупать стакан в сборе за совершенно конский ценник, конечно ни кто не желает! Вот и извращается народ с тем, что под руку попало... Кто пробки от водопровода под это дело адаптирует, кто затыкает картридж  куском подходящего по диаметру железа... те, кому повезло найти токаря, изготавливают боле-менее удобоваримый суррогат из металла.

Давно хотелось решить эту проблему красиво, но не было в руках оригинального образца.

Этой весной мне повезло. За совершенно бросовый ценник (спасибо Сергею!), ко мне в руки попал целый маслоохладитель в комплекте со стаканом фильтра! Пресловутая заглушка там присутствовала! Теперь оставалось только выкроить время и попробовать сделать образцы.

Нет смысла описывать и иллюстрировать процесс изготовления. Скажу только то, что всё получилось!

Изготовил пару пилотных образцов из капролона. Под рукой оказался обычный (белый) и маслонаполненный (серо-черный) материал. Отличие по механическим свойствам минимальное. Под наши цели подходит и тот и другой, разве только маслонаполненный едва заметно эластичнее обычного.

Посоветовался с знающими людьми на предмет того, как себя поведёт капролон в среде горячего масла. Получил обнадёживающие отзывы.

Представляю вашему вниманию готовое изделие, максимально приближенное к оригиналу! Вместе с новоделом сфотографирован и оригинал (черный).  Принципиальное отличие от оригинала только в величине защелок-фиксаторов - я добавил милиметр на диаметр (0.5 на сторону) и теперь вытащить заглушку из стакана будет практически не возможно.

Не смог удержаться и не попробовать фиксацию изделия. Всё встало с чуть большим усилием чем оригинал, но имеет (такую же как у оригинала) некоторую степень подвижности в посадочном гнезде. Вытащить заглушку обратно не смог, побоялся сломать.

Результатом доволен на все 100%

Пошел обновлять ассортимент в своей теме в барахолке ;)

http://nissan.club/o/market/gundi/

Заглушка масляного фильтра.jpg

Заглушка1.jpg

GunDi

Наконец то руки дошли до этих деталей, вызывающих неприятные эмоции у владельцев Патролов с пробегом за сотню тысяч километров. Не то что бы раньше не хотел решить эту задачу - просто не было под рукой "пациентов" допускающих неспешный и вдумчивый подход к решению проблемы.
Теперь такая возможность у меня появилась благодаря полному комплекту дверей багажного отсека, любезно предоставленных для экспериментов Дмитрием (Profesor).
Должен сразу оговориться - петли конечно не новые, люфт в них уже присутствует, но и не разбитые в хлам "погремушки". То есть шарниры находятся в том самом состоянии, когда возможно обойтись ремонтом без применения радикальных мер требующих специального инструмента и навыков.
Мне почему то казалось, что там всё очень не просто по сравнению с петлями боковых дверей. Всё что удалось найти в сети на тему ремонта этих петель, было связано с какими то варварскими приёмами, адскими усилиями (и т.д. и т.п.) + совершенно не внушающими оптимизма комментариями. Кто то советовал что то там разворачивать, кто то высверливать.... пугали калёными осями которые сидят там насмерть... Ну и я, не видя противника в глаза, уже был готов проиграть ему бой.
Всё оказалось гораздо прозаичнее! То есть просто до смешного легко!
Итак , приступаем!
Вот сами "пациенты":
Петли с малой двери (мне они визуально показались одинаковыми, поэтому одно фото).

 

П11.jpg

 

Петли с большой двери.

 

П12.jpg П1.jpg

 

Как оказалось, ничего высверливать не нужно, всё достаточно просто и легко разбирается при наличии самого примитивного инструмента.
Обратите внимание, с одной стороны ось имеет совершенно плоский торец. С этой стороны на оси накатаны шлицы, фиксирующие ось в гнезде от проворота и от продольных смещений. При этом ось и так сидит в "ушах" с достаточно приличным натягом!

 

П2.jpg

 

А с другой стороны видим конус с тупой вершинкой. Вот с этой стороны и нужно выбивать ось!
На первых трёх фото с петлями, красной стрелкой указана сторона с которой нужно выбивать ось.

 

П3.jpg

 

Для того, что бы выколотить ось из ушей петли понадобится упор из какой нибудь цветнины с отверстием 9-10мм. (что бы туда выходила пятка оси), короткая выколотка диаметром чуть менее 8мм. и длинная выколотка диаметром около 7 мм.(я использовал старую убитую крестовую отвертку, поэтому её фото здесь нет).

 

П6.jpg

 

Начинать процедуру следует с короткой выколотки, которая не будет гасить энергию удара пружиня своим телом. Выколачивать следует на чем нибудь массивном и металлическом. Я делал это на наковаленке тисков (надо сказать на пределе их возможностей). Можно, к примеру, использовать в качестве наковальни кувалду килограма на три. Чем тяжелее будет опора, тем легче будет выбить ось из петли. Пара-тройка резких ударов страгивают ось с места и снимают со шлицов. Далее используем длинную выколотку.

 

П5.jpg П4.jpg П7.jpg

 

Из неприятного:
- в конструкции используются цементированные оси, но не смотря на это они так же подвержены износу как и сырые на боковых дверях. На мой взгляд даже больше чем сырые...

 

П8.jpg
Из приятного:
- в конструкции используются точно такие же бронзовые втулки как на боковых дверях.
- разборка и сборка петли может осуществляться практически на коленке.

 

П9.jpg П10.jpg

 

В голове много мыслей на счет ремонта, одна из них подозрительно простА и очевидна. Хочется максимально оптимизировать процесс и сократить затраты на ремонт узла.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

 

В общем, немного поразмыслив над тем, что казалось "простым и очевидным", понял, что это решение всё же не соответствует принципам здорового перфектционизма, которые я проповедую в работе. Поэтому нет смысла о нём тут рассказывать. Решено использовать уже имеющиеся в наличии изготовленные ранее втулки для петель боковых дверей. Они уже изготовлены увеличеной высоты по сравнению с оригинальными. В последующем я ещё немного увеличу высоту втулок и буду комплектовать ими ремкомплекты и боковых и задних дверей, избежав таким образом лишней позиции в производстве и в угоду унификации.
Нахожусь в поиске материала осей. Самый очевидный выход - штоки клапанов ГРМ, но отнюдь не дешевый и не самый технологичный.

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

 

Нашел материал для осей петель дверей багажника - стальной полированый, калиброваный и термообработанный пруток. Заказал на пробу несколько метров из другого города. Попутно думаю как технологичнее изготовить оси.
Так что скоро будут результаты и первые ремкомплекты!
Втулки планирую делать вдвое длиннее штатных, благо места там под них много. На них очень большая нагрузка, а рабочая часть как в боковых дверях, совсем пиписочная :(
Возможно (но не факт, что получится!) удастся врезать маслёнку в петлю. Основная беда в этих петлях - недостаток смазки. При разборке узлы были абсолютно сухими и даже на калёных осях есть выработка!

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

 

Ура! Материал для осей найден. Это цементированные на глубину 1мм., прецезионно отшлифованные в размер стальные стержни. Заказаны и уже мной получены. Даже жалко резать такую красоту на куски :ignat_02: Жду отдушины по основной работе, что бы уделить время изготовлению ремкомплекта.
Обязательно отсниму ролик по разборке и сборке петли с новыми комплектующими.

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!

 

Как я уже упоминал, приехал материал осей. Красивые (прям даже жалко резать), качественные железки!
Если верить моему микрометру, рождённому ещё в СССР, то диаметр в 8мм. выдержан идеально!Ко всему прочему, он на две сотки (0.02) больше диаметра оригинальных осей. И это очень кстати!
На оригинальной оси, для фиксации её в ухе петли, накатаны шлицы. С ремонтной осью мы этого себе позволить не можем, металл закален, накатать его без отпуска нельзя.
Но теперь этого и не требуется, дополнительные две сотки толщины новой оси надёжно зафиксируют ось и без шлицов.
На всякий случай, на пилотных образцах осей я сделал небольшой пропил на торце оси, что бы после запрессовки можно было ударом керна в торец уха петли, зафиксировать ось.
Как выяснилось в процессе съемки видеоинструкции, это оказалось совершенно лишним, поэтому я решил делать не пропил, а косую лыску на торце оси, а фиксировать ось или нет, решит каждый самостоятельно ( в видео показано как это делается). Особо мнительные могут прихватить сваркой :ignat_02:
Теперь пора за дело! Продолжаем эпопею!
Детали петель очищаем от грязи. Особое внимание уделяем отверстиям под втулки и под посадку оси. Промываем отверстия до чистого. Торцы ушей очищаем личнёвым (бархатным) напильником от краски и ржавчины, для плотного прилегания щёк ремонтных втулок.

 

1.jpg 2.jpg

 

Втулки полностью аналогичны тем, что тоЯт в петлях боковых дверей. Я изготавливаю их длиннее оригинальных и по сути они уже являются усиленными. Поэтому, решил не усложнять себе жизнь изготовлением ещё одной позиции и применил в ремонте уже имеющиеся изделия.

 

3.jpg

 

Запрессовка аналогична той, что я показывал в ремонте петель боковых дверей. Обычный винтовой прессик.

 

4.jpg

 

После запрессовки втулок, ось скорее всего будет проходить через них с некоторым усилием. Объясняется это тем, что паспортное биение шпинделя моего станка составляет 0.02мм и две одинаковые детали, в самом худшем случае, могут иметь не соосность в 0.04мм. На практике это совершенно мизерная величина. Я исправил это развёрткой на 8мм. При этом, там не то что бы стружка снялась, а просто несколько желтых пылинок. Вполне подойдёт развёртка для направляющих втулок клапанов классических двигателей ВАЗ. Она даёт 8.03мм.
То есть тем у кого развёртки нет - ставьте так. По началу может быть слегка туговато, потом быстро разработается.

 

5.jpg

 

После того как втулки установлены, следует заняться подгонкой одной части петли к другой.
Высота щёчек новых втулок, немного больше старых, оригинальных. Сделано это для того, что бы компенсировать тот слой металла, который мы снимаем с контактных поверхностей, избавляясь от ржавчины и выработки. На данном экземпляре петли, замеры показали разницу всего в 1.5 десятки (0.15мм.). На остальных было чуть больше, но подгонка не составила труда (см. видео).

 

6.jpg 7.jpg

 

Напильником снимаем ровный слой металла стараясь сохранить плоскостность, не завалить грани. Начинаем с того уха, на котором видна сильная выработка. Обрабатываем до "как чисто" постоянно примеряя ответную часть петли. Затем обрабатываем второе ухо. Обработка ведётся до тех пор пока, ответная часть не будет заходить свободно, но без зазора. При обработке удобно ориентироваться на желтые следы которые оставляют вставки на свежеопиленом металле при примерке - эти следы и следует снимать первыми при последующей обработке.

 

8.jpg

 

Далее, смазываем втулки и отверстия для посадки оси констстентной смазкой и собираем петлю.

 

9.jpg

 

Во всех деталях, с подробными коментариями, процесс ремонта петли показан в видеоинструкции.

 

 

Узнать стоимость и приобрести ремкомплекты можно в моей теме http://nissan.club/o/market/gundi/

 

Заявки на приобретение отправлять ко мне в личку.

 

Всем спасибо за внимание!

GunDi

Иногда очевидное лежит на поверхности, но что бы докопаться до этого, зачастую приходится выкопать "ямку" для некоторой доли семейного бюджета... Хорошо, если вовремя поймёшь, что не надо копать дальше и зароешь яму обратно не успев потратиться... а если нет?

Как то по осени заметил, что стал потеть маслом входной патрубок на интеркуллер, без капель, но жирненько так лоснится, сука..... :angry: Подтягивания хомутов не слишком помогло и я решил тупо купить новый, хотя и старый визуально нареканий не вызывал.

Сказано - сделано, патрубок куплен, но к тому времени похолодало и возиться под капотом желания не было. Решил отложить до лучших времён, там более, что масло с патрубка не капало, а именно потело, причем не очень то и интенсивно.

Так и прокатался всю зиму отложив в "долгий ящик".

Одним из зимних вечеров, ковыряясь в компьютере и удаляя не нужные ссылки из закладок, я наткнулся на закладку личной странички одного из лучших мастеров дизелистов, который когда то здорово мне помог советами по ремонту моего 2.5TDI. Зашел по адресу в надежде почитать что то свежее и пролистал статьи. Свежего к сожалению не нашел и видимо ресурсик совсем подыхает заброшеный автором.... Ещё раз пробежался по списку статей...заинтересовала уже когда то бегло просмотренная статья по измерению количества картерных газов для оценки состояния ЦПГ дизелей. Статья сугубо техническая, с примерами самостоятельного изготовления приборов для измерения и несколько совсем уж простых способов. Интересно и нужно, но в целом только для узкого круга специалистов. Но промелькнувшие в статье пара вполне рядовых отступлений, подтолкнули меня к вполне конкретным действиям, одно из которых помогло мне сэкономить на запчастях.

Статью я спёр, потому что похоже что страничка мёртвая... если пропадёт - будет обидно.

Теперь вернёмся к нашим баранам, к патрубку то есть.

Полез я тут как то под капот, сделать кое какие измерения для изготовления очередной полезной приблуды и заметил, что уже и выпускной патрубок турбины изрядно запотел маслом, лоснится как беляш у тётки-лоточницы на Ж/Д вокзале..... пылюка на нём тоже такая же жирнющая, нажористая... :(

Задумался.... Откуда масло то, да ещё в таком количестве??? Противно заскребло внутри от плохого предчувствия -турбина начинает гнать масло :( , надо готовиться к замене....

По пути домой анализирую ситуацию и пытаюсь понять откуда может быть столько масла кроме начинающих поссыкивать втулок оси турбины? Только из вентиляции! Но как правило масло там в очень небольшом количестве, к тому же установлен маслоуловитель... правда не чистил я его с лета, езжу мало совсем. Масло в картерные газы попадает постольку поскольку, если.... вот это самое если и сразу навело на казалось бы проходную фразу из статьи. Звучала она примерно так:

Оценить состояние воздушного фильтра очень просто - снимите шланг с вентиляции картера и прикройте пальцем торец шланга. Если при этом ваш палец присасывает, то фильтр просто кричит о том, что ему пора на помойку.

Так если присасывает палец из за грязного фильтра, то значит и из картера тянет принудительно и не только газы, но и масляный туман и в гораздо бОльших объемах нежели при исправной системе впуска!!!

На следущий день меняю фильтр, старый засран вусмерть не прожив и пяти тысяч...

Прямо беда какая то, ну почему так быстро они дохнут???? Ни на одной машине такого не было, фильтры менял не чаще чем раз в год при годовых пробегах в 25-30 тысяч.

Вторым делом сливаю отстой с маслоуловителя - его как то особенно много для столь малого пробега! Становится ясно, что масляных паров через маслоуловитель прокачало изрядно.... и мне кажется, что масло плюс ко всему "поднимало" уже из маслоуловителя В этом опять же виноват фильтр создавший излишнее разряжение во впускном тракте.

Ничего ни где не оттираю, погода утановилась тёплая и пыльная - пыль нам и поможет! ;)

Для оценки происходящего хватило пары поездок по городу в выходные и одной за город на расстояние в 200км. Отпотевшие маслом места на патрубках кулера и турбины покрылись ровным слоем СУХОЙ пыли. То есть масло больше не проступает, значит его теперь не сосёт из движка принудительно со страшной силой! :gallery_31893_522_506:

Как говорил мой дед - Настоящие неприятности так же редки как и настоящие радости, поэтому думая о причинах случившегося подозревай сразу худшее - тем больше радости будет когда всё разрешится какой то мелочью.

Вот так вот! Получается, что обычный воздушный фильтр, будучи изрядно грязным, может быть причиной наличия излишнего количества масла в системе впуска!

Наверняка для кого то всё написанное выше не откроет Америки, но для большинства наверняка будет полезным.

GunDi

ПРОЛОГ:

 

Наверное нет смысла писать заметку в повествовательном стиле. Поэтому обойдусь сухими коментариями к фотографиям и лишь там, где без лирических отступлений не обойтись, позволю себе немного поразглагольствовать. :rolleyes: Однако боюсь, что не удержусь.. Короче читайте и помните, что чужая голова хорошо, но своя то ближе к телу! Или там что то про рубашку было в оригинале.....? :mr47_05: .... В общем поехали!
Часть первая. (о том как француз русского обмануть хотел, а русский повёлся :blush: )
Собственно вот наш пациент, любезно предоставленый для опытов нашим камрадом из Оренбурга Андреем Марсаком. :gallery_31893_522_506: Как видите, всё ясно без слов, износ на лицо, будем устранять B)
1.jpg
2.jpg
Обратите внимание, помимо того, что разбиты отверстия во втулках, одна из опорных поверхностей практически полностью изношена! Это та втулка которая стоит в нижней части петли. Она и воспринимает на себя все осевые нагрузки, тогда как её подружка в этом место практически не тронута. Вот изза этого и проседают двери. А в совокупности с износом отверстий во втулках и контактирующих со втулками поверхностей осей, да ещё помноженные на расстояние до торца двери.... жуткое дело, товарищи! :blink: "Срочно резать к чёртовой матери!!! Не дожидаясь перитонита!!!"(С) Тут подошел бы курящий смайлик, но его нет....
3.jpg
4.jpg
Внимание!!!!! Перед тем как разбирать петлю обязательно пометить взаимное орасположение частей петли. Не дай Бог при сборке перевернёте....
Зажимаем в тиски, берём в руки ножовку по металлу и режем. Ось сделана из настоящего ГВОЗДИЛИНА, распилилась на пятом взмахе B)
5.jpg
Вставляем в распил шлицевую отвертку и легко разводим распил. Одна из половинок буквально сама выскакивает из отверстия уха петли. Вторая сидит чуть крепче, но это только для "форсу бандитского"(С) и только за счёт накатанных шлицов. :ignat_02:сдаётся она после первого же удара молотком через подходящий стержень пропущеный через освобождённое первой половинкой отверстие в ухе петли. Так же легко выбиваются из внутренней части петли остатки втулок. Посмотрите на красавцев! Степень износа предельная. Полюбуйтесь в последний раз, их уже нет с нами... :mebiro_01:
6.jpg
7.jpg
Ну, а мы отключив голову :angry: ( А нахрена думать? Французы же придумали всё до нас!) встаём к станку и повторяем французскую схему ремонта петель.
На калиброваном прутке режем канавки под стопора
8.jpg
Примеряем два вида стопоров, поставим какие больше понравятся! Попутно сам себе бубню, что французы лохи, застопорить их стопором петлю очень тяжело! Решаю, что первый стопор буду ставить сам, он будет стоять сверху и будет гарантированно держать ось от проскакивания вниз... А в комплекте который буду предлагать клаберам, второй стопор буду класть корочатый - он слабее - всего три точки фиксации, но ставится легко и если ставить его снизу, то нагрузки не будет на него и он справится с возложеной на него задачей.
9.jpg
10.jpg
Точим и разворачиваем втулки в размер. Развёртка 8.03мм., используется для разворачивания направляющих втулок клапанов двигвтелей ВАЗ от 01 до 07 семейства.
11.jpg
12.jpg
Вот они красотки. Контактную поверхность в отличие от жадных японов делаем длиннее в два раза - дольше будут ходить. Обратите внимание (желтые стрелки), втулки диаметром 10мм под посадку в уши петли в натяг. Что бы облегчить запрессовку, я просадил втулки на заходнОм участке до 9.95мм, то есть на 5 соток. Этот участок всё равно не работает на сдвиг в ухе, зато сильно облегчает позиционирование.
13.jpg
От руки вставляю втулки в петлю.
14.jpg
Далее нужно использовать импровизированный винтовой пресс. Попросту длинный болт на 6 и пару шайб с гайкой. У меня под рукой была обычная шпилька для монтажа подвесных потолков. Сделана она из гвоздилина, но тут особых нагрузок не будет, она справится.
Забивать втулки молотком категорически НЕ РЕКОМЕНДУЮ. :kez_12: Повредите щеку втулки и можете забить не ровно.
15.jpg
Вот так вот запрессовываем втулки на место.
16.jpg
СтоЯт мёртво, не провернутся!
17.jpg
Те у кого есть развёртка, могут развернуть втулки ещё раз. Дело в том, что при запрессовке, в местах контакта с ушами петли, внутренний диаметр немного уменьшается. В принципе делать это не обязательно, там как раз где то на 0.03мм. садится. Ось заходит и так, но с некоторым натягом.. пассатижами вытаскивается достаточно легко. Ни в коем случае не рассверливать сверлом!!!!
Я. как перфекционист, конечно разворачиваю ещё раз. Теперь ось смазанная маслом плавно скользит проваливаясь во втулку. Свободно, но без люфтов.
19.jpg
Точу капролоновые шайбы под металлические ограничивающие шайбы, что бы при подвижках оси металл не тёрся по металлу. Графитонаполненый капролон - антифрикционный материал. Жествкий и скользский.
18.jpg

 

Тут надо обратить внимание на то, что при сборке на заводе, при расклёпывании оси уши петли немного сжимаются, а когда мы срезаем ось, они отыгрывают назад примерно на 0.5-1мм. Поэтому изготовить универсальные втулки подходящие всем по высоте щёк не возможно, а значит делаем один стандартный размер и подгоняем не высоту щёк втулок к ушам, а уши к уже запрессованым во внутреннюю часть втулкам. Нужно вставить внутреннюю часть петли в уши и прикинуть зазор между щеками втулок и ушами петли. Потом взять уши в руки и слекгка постукивая молотком, ликвидировать зазор. Лучше делать это не спеша и сильно не стучать, можно просадить, придётся отгибать уши обратно. Внутренняя часть петли должна входить в уши плотно с совсем небольшим натягом.
Если вдруг внутренняя часть петли наоборот не лезет в уши, то нужно немного развести их. Делается это легко, смотрите не переусердствуйте.
Собираю на примерку петлю и понимаю, что я мудак :Alex_01: Должна работать сталь по бронзе, а у тут будет работать что угодно... и при малейшем окислении пары втулка/ось, ось начнет тереть ухо.... сталь по стали, да без смазки долго не выдержит и потом не отремонтируешь - петлю на выброс....
Время позднее, но решаю задачу тупо в лоб - локально накатываю ось с одной стороны. Тем самым поднимаю металл и при посадке фиксирую ось от проворота! :Koshechka_08:
20.jpg
Одеваю стопор, шайбы, смазываю ось универсальной смазкой с тефлоном, смазываю втулки и собираю петлю.
21.jpg
22.jpg
23.jpg
Жутко мудохаюсь (простите мне мой французский, но другого слова просто нет) устанавливая стопор с другой стороны... Пока не выточил конус, так и не смог посадить его на место. Напоследок обжимаю стопор пассатижами... он таки деформируется сцукко... :(
24.jpg
Вот что получается в итоге! Любуюсь результатом и иду отдыхать.
25.jpg
Но как то не радует.... как не правильные елочные игрушки..., что то не так, с тем и ложусь спать.

 

Почитали, посмотрели? А теперь забудьте всё кроме изготовления, запрессовки втулок и регулировки ушей петли. Можете предать анафеме французского халтурщика который потратил ваше время на прочтение, а моё на повторение этой непотребщины в материале.
Сделаная по французской схеме петля будет стучать, ось будет тереться обо что угодно. Короче, "Гладко было на бумаге, да нарвались на овраги"(С) :133:
Сам себе удивляюсь, ну где голова то была моя? :angry: Впрочем слишком много дел решалось одновременно, видимо решил не напрягаясь по быстрому всё сделать и щёлкнул в голове выключателем....

 

Часть вторая. (о том, что русского хрен нае.. :Alex_01: обманешь )
"Вторая часть марлезонского балета!(С) :ignat_02:
А вот теперь читаем как нужно делать правильно и грамотно..
Верно говорят, что "С проблемой нужно переночевать"(С)!!!
Просыпаюсь утром с чувством, что я мудак дважды! :Alex_01::blink:
Вот, что бывает, когда есть уже какое то решение и почему то решаем, что всё, уже всё придумано, надо просто повторить.
Первая мысль при обдумывании вчерашних упражнений - Петля будет стучать. Один конец я накатал, а второй то катать нельзя, а он в ухе сидит с зазором где то в 0,05. Очень свободно. и ничем этот зазор не выбрать... Раньше то оригинальная ось тупо была забита на шлицы с одной стороны и расклёпана с другой - ничего ни где не шевелилось.
Вторая мысль - нахрена городить шайбы и стопора, если ось при ремонте всё равно менять, она хоть и не сильно но тоже изнашивается! Петлю при этом всё равно снимать... так почему же торцы оси не раздать ударом молотка по керну или бородку (конус) вставив его в засверленый торец оси? :Koshechka_08:
Короче, разбираю петлю и обрезав паз под шпонку заново накатываю посадочное место.
01.jpg
Сверлю отверстия в торцах оси.
02.jpg
Получаем вот такую штучку!
03.jpg
Всё опять смазываем и вставляем ось во втулки соединяя две части петли. ШЛИЦЕВУЮ ЧАСТЬ СТАВИМ В СВЕЖЕЕ, УХО В КОТОРОМ НЕ БЫЛО РОДНОГО ШЛИЦА. Держа петлю В РУКЕ НА ВЕСУ, ЛЕГКИМИ ударами молотка збиваем шлицевую часть до того той поры пока выступающие концы оси по обеим сторонам петли станут одинаковыми.
04.jpg
Вот так должно получиться:
05.jpg
06.jpg
Теперь упираем один конец оси в что нибудь тяжелое стальное - наковаленка тисков, другой молоток или ещё чего нибудь подходящее. Вставляем в отверстие керн и парой точных ударов раздаём конец оси. Повторяем то же самое с другим концом. Убедитесь, что после этого концы оси надёжно расклинились в ушах! Для закрепления результата, можно добавить несколько ударов молотком в оба торца.
07.jpg
Кончик оси должен приобрести некую конусность, для этого легкими ударами молотка по переферии торца оси, расчеканиваем торец примерно вот так:
ОСЬ.jpg
Вот так это выглядит в изделии:
08.jpg
09.jpg
И окончательный результат. Теперь я доволен и спокоен!
Остаётся только густо замазать все открытые участки металла констстентной смазкой и установить петлю на место.
010.jpg

 

Ну и оптимистичный взгляд в будущее! B)
011.jpg

 

ЭПИЛОГ:

 

Все участки текста выделенные жирным шрифтом считать руководством по ремонту.
Ремкомплект расчитан на максимально безпроблемную установку с минимальным набором навыков и инструмента.
Для ремонта понадобятся:
- Ножовка по металлу (для ленивых - болгарка).
- Болт М6 или М8 длиной 60мм. (или кусок шпильки) пара шайб к нему и пара гаек.
- Ключи, что бы крутить гайки на болту/шпильке.
- Развёртка на 8 ( это для перфекционистов)
- Молоток
- Керн или бородок
- Консистентная смазка.
- Ремкомплект петель.

 

Ремкомплект на одну петлю (1 ось и 2 втулки) можно купить за 750р. Доставка в регионы почтой России - 250р.

Информация по продаже и видео установки ремкомплекта - http://nissan.club/o/market/gundi/ 
Возможно иготовление ремкомплектов петель аналогичной конструкции для других моделей автО по предоставленному образцу петли.

GunDi

Про Koni Heavy Track

Отпишусь немного по Koni Heavy Track.

Похоже только у меня они на этом форуме стоЯт. У Вити Vaha тоже Koni, но с приставкой RAID, а это чуток другая песня.

Есть нюансы, поэтому, думаю будет интересно тем кто рассматривает как замену амморты этой конторы.

Короче, вместе с заменой пружин на Владовские 2 дюйма "Комфорт", поменял и аммортизаторы. Дело в том, что Пружины серии "Комфорт" Влад делает под стандартные амортизаторы, а у меня стоЯли Фом Сейл от Таф Дога в Комплекте с ихни ми же пружинами. Так и продал комплектом, но покупать стандартные амортизаторы не хотелось, хотелось чего нибудь такова этакова :blink::ignat_02: .

По рекомендациям того же Влада выбор пал на амортизаторы конторы Кони. На нашу машинку в каталоге есть аж четыре варианта:

Koni Heavy Track 1. Обычный масляный однотрубник под стандартную подвеску 30-й серии.

2. Аналог 30-й серии, но двухтрубный - 80-й серии с индексом SP1.

3. Двухтрубник 80-й серии без индекса - позволяет лифт в 50мм.

Koni Heavy Track RAID Двухтрубник усиленной конструкции для особо тяжелой эксплуатации с каким то хитрым клапаном унутрях

Первые два мне не показались интересными, так как пружины были с лифтом в 2 дюйма, а вариант с Рэйдами показался.... э.. чрезмерным что ли...? Не планирую я колёсики большие и лезть в такие говны как Рома тоже, да и стоимость практически вдвое выше чем у любого из мервых трех... Короче, решил остановиться на третьем варианте, те что с лифтом 50мм и двухтрубные.

Тут надо сказать, что ценник у всех трёх вариантов Хэви Трэка разнится рублей на 400-500, так что жаба совсем не давила на те что приглянулись. Месяц назад комплект обошелся мне меньше чем в 16 тысяч.

ВСЕ серии амортизаторов имеют регулировку усилия хода штока на отбой (вниз). Усилие хода сжатия (вверх) постояннное. При желании можно колнечно и его изменить, но это отдельная тема и для этого нужно аммортизаторы разбирать - автоматом слетаем с гарантии.

Регулировка осуществляется на снятом амортизаторе. Ну или просто откручиваем нижнее крепление и регулируем спокойно не снимая полностью (об этом ниже)

Короче, поставил я комплект и радости моей не было предела, пока ездил по ровному асфальту. Бугорки подвеска глотает отлично, на плавной волне всё хорошо, но вот ямки поглубее как то не комфортно.... а уж как к Ванечке поехал забирать мёд, да по привычке свернул на грунтовку с асфальта не притормаживая ( а дорожка там у неё разухабистая по началу!), так думал что оторву что нибудь - бУхало в подвеске жутко просто! Такое впечатление, что колёса просто падали в ямы безо всякой поддержки... На ТафДоге в такой ситуации начинали зубы лязгать, но подвеска не грохотала .

Короче, решил регулировать....

Машину вывесил на подъемнике. Для начала проверил усилие хода на отбой в положении минимальной степени регулировки - оно оказалось чуть больше усилия на сжатие..... Не скажу, что прямо сам раздвигался, но разжать руками было достаочно легко.

Далее по одному амортизатору отрегулировал на увеличение усилия на отбой.

Тут надо особо обратить внимание на то как регулировать. В инструкции пишется, что для этого нужно вытащить из под кожухов штока демпфирующие резиновые кольца которые предохраняют потроха амортизатора от повреждения при полном сжатии и одновременно не позволяют еру разрегулироваться при работах с амортизатором. Затем сжать амортизатор до упора и удерживая в таком состоянии немного поворачивая влево попасть в такое положение когда поршень входит в зацепление с донным клапаном. Затем вращением против часовой стрелке найти крайнее положение при котором дальше поршень не крутится. Это считается крайним положением соответствующим самому малому усилию отбоя. Из этого положения предлагается вращать амортизатор по часовой стрелке для увеличения усилия отбоя. Написано, что диапазон регулировки для амортизаторов 80-й серии составляет 2.5 оборота.

Так вот, тут начинается самое интересное!

То ли перевод корявый, то ли ещё чего, а вот самого крайнего положения при вращении против часовой стрелки я не нашел..... Ну нет упора и всё тут! :( Хотя по логике должен быть практически сразу, стоИт ведь с завода в самом слабом положени...... И как прикажете считать обороты и усилия одинаковые на всех амортах накручивать? Да и не понятно, попал ты там поршнем в зацепление или нет?.... :blink:

А делать надо вот как! B):Koshechka_08:

Сжимаем амортизатор и удерживая его так начинаем крутить по часовой стрелке ( ну как будто шуруп отверткой заворачиваем) Тут почему то сразу понятно, что всё зацепилось и ровно через два с половиной оборота упираемя с легким таким стуком внутри - всё, приехали, дальше не крутится. Это положение при котором усилие отбоя максимальное. Решил попробовать. Повиснув на амортизаторе с великим трудом заставил его вылезАть под моим весом....

Потом сжав амортизатор обратно и снова поймав зацепление и упор при вращении вправо, я отыграл на один оборот против часовой стрелки (вывернул шуруп). Попробовал - усилие изменилось! Теперь аморт разжимался достаточно туго, но уже не так "дубово" как в максималке и не был таким сопливым как при минимуме! Решил оставить так. Так и настроил остальные три.

После того как слез с подъемника и поехал до стоянки, летел специально не разбирая дороги и по выщербинам и по лежачим полицейским ( с головой конечно), по трамвайным путям.... Когда доехал и поставил машину, то ещё минут пять не мог поверить, что Патрол может ТАК ехать! :Koshechka_08: Да ещё на "дубовом" Купере! Нет, совсем от прелестей мостовой подвески конечно не избавиться, но свести дискомфорт к минимуму можно! B):gallery_31893_522_506:

GunDi

Золото партии.jpg
Механический пневмоклапан, установленный в вакуумную магистраль управления актуатором турбины, при всей его казалось бы незатейливой конструкции, показал свою эфективность и прочно завоевал право находиться под капотом наших любимцев.
Одним из самых первых экземпляров попавших к нам из за бугра, Был так называемый клапан Дэвиса.

 

Дэвис..jpg

 

Когда он попал мне в руки то первой мыслью было то, что ничего специально именно под наш мотор не делалось..... Очевидно, что за основу был взят некий серийный клапан и серийный же фитинг. Скрутили их вместе - получили клапан готовый к использованию. Иначе я не могу объяснить того, что корпус клапана сделан из двух частей.... Мало того, что это лишний расход материала, так ещё и добавляет две операции по нарезке внутренней и наружней резьбы на ответных деталях с последущей герметизацией соединения. Плюс к этому "ершик" на соске непропорционально длинный и большего диаметра, нежели "соски" на тройниках.
Вобщем решил, что себе покупать его точно не буду, сделаю сам. А тут ещё и Петрович попросил попробовать сделать этот девайс для форумчан, которые осаждают с просьбами притащить это чудо из за бугра.
В общем и целом, при наличии рук растущих из нужного места, в изготовлении ничего сложного нет. Стандартные токарные операции по точению/расточке/накатке/нарезанию резьбы. Основная операция - изготовление седла под шарик, от этого будет зависеть степень герметичности. У американского прототипа с этим совсем никак.... задача - сделать лучше, плотнее.
Решил так: раз изделие будет тянуть на мелкосерийное, то нужно подобрать совершенно одинаковые комплектующие и определиться с оптимизацией процессов производства деталей.
И первая и вторая задачи были успешно решены.
Закуплена партия пружинок и поставщик подтвердил возможность следующей закупки в любое время и в любых количествах.
Найдены шарики нужного диаметра.
В качестве материала для частей клапана использована латунь и бронза.
Куплены силиконовые шланги предназначенные для автомобильных пневмосистем
Пластиковые стяжки для фиксации шлангов на сосках клапана и тройника
Пластиковые тройники для врезки в систему управления актуатором турбины.

 

Вот клапан в разборе. Как видите, корпус выполнен одной деталью.
Седло под шарик клапана выполняется отдельной операцией, расточным резцом. Обычное сверление совершенно не годится, не будет герметичности.

 

БУСТКОНТ 005.jpg

 

Вот изделие в сборе. Функционал как у заморского прототипа - вкручивая/выкручивая ответную часть из корпуса, добиваемся требуемого давления срабатывания клапана. Добившись нужного результата контрим гайкой. И корпус и гайки под ключ на 14мм.

 

БУСТКОНТ 010.jpg

 

Теперь от том, как врезаться в магистраль по которой турбина гонит воздух по впускному коллектору.
По этому вопросу будет разумным почитать сответствующую тему на форуме, но если коротко, то:
Для тех у кого уже установлен увеличеный интеркулер из поднебесной задача упрощается - там есть отверстие с резьбой 10/1 в которое можно ввернуть подходящий фитинг с соском и на него одеть шланг по которому к клапану будет поступать давление.
Тем у кого установлен оригинальный кулер, на патрубок выходящий из интеркуллера, необходимо будет установить обыкновенный сосок для безкамерных колёс. В металлической трубе сверлится отверстие и изнутри ставится сосок. На этот сосок и натягивается шланг идущий на клапан. Естественно нипель ставить не надо! :ignat_02:
Шланг идущий в комплекте имеет внутреннее отверстие диаметром около 3.5мм. Благодаря эластичности он прекрасно натягивается на сосок. Нужно только чуток мазнуть сам сосок и кончик шаланга изнутри мыльной водой. Для небрезгливых - просто плюнуть слюной B)
Вот фото того, как шланг натянут на обычную авторучку, а она будет потолще, чем резьбовая часть соска.

 

БУСТКОНТ 001.jpg

 

Ну и теперь сам установочный комплект.

 

БУСТКОНТ 014.jpg

 

Думаю ни для кого не составит труда установить этот клапан на автомобиль.

 

1. Разрезаем вакуумный шланг управления актуатором турбины.
2. В разрез вставляем пластиковый тройник.
3. Выбираем место для расположения самого клапана.
4. Обеспечиваем источник давления - врезаем в трубу сосок либо (с увеличеным кулером) вворачиваем фитинг в кулер.
5. Соединяем источник давления с корпусом клапана шлангом.
В шланг идущий от кулера к клапану, неплохо врезать миниатюрный топливный фильтр для мототехники, он исключит возможность попадания соринок и масла из кулера на седло клапана. Стоимость вопроса в магазинах - 30 рублей.
6. Соединяем ответную часть клапана (ту, что с накаткой и контрящей гайкой) с пластковым тройником врезанным в вакуумную магистраль управления актуатором турбины.
Установка закончена. Единственное о чём хочется предупредить заранее - когда будете размещать клапан обратите внимание на то, что шланга из комплекта должно хватить ещё и на соединение клапана с тройником! Это тот случай когда "Семь раз отмерь, один раз отрежь!"(С) актуально как никогда!

 

Клапан предварительно не настроен. Приблизительную настройку клапана можно осуществить автомобильным насосом для шин. Когда клапан начнёт уверенно пропускать воздух при давлении в 1.2атм, предварительную регулировку можно считать произведённой. Далее корректировка работы клапана ведётся либо по показаниям давления наддува турбины по бортовому компьютеру "Мультитроникс", либо по установленному дополнительно манометру.

 

На данный момент уже более полутора сотен изделий уверенно выполняют свою работу под капотом Патролов, получены отзывы и пожелания, устранены недостатки. Сожалений по поводу вмешательства с штатную систему управаления турбиной нет.

 

Срок эксплуатации не ограничен, гарантия на сам клапан пожизненная. По поводу неисправности клапана обращаться в личку, любые вопросы решаются в вашу пользу без лишних проволочек.

 

Актуальная тема для желающих приобрести http://nissan.club/o/market/gundi/

 

По всем вoпpосам установки и настройки, читайте соответствующую ветку форума

 

http://autoclubman.ru/forum/topic/75-турбина-и-система-перенаддува-на-zd30-установка-бу/

 

PS Автор оставляет за собой право на некоторые изменения во внешнем виде изделия повышающие технологичность производства изделия. Такие как замена накатки на шестигранную гайку и изменение формы выпусков под шланги. Поэтому внешний вид клапанов из разных партий может немного отличаться. Конструктив остаётся без изменений.

GunDi

Установка интеркулера увеличеной площади и объема, это только полдела.... В комплекте с увеличеным кулером идёт ещё и вентилятор охлаждения этого самого кулера. Установить его не проблема, но взникает вопрос, как его подключать? Какой алгоритм работы будет оптимальным? Если включить вентилятор на постоянную, то есть что бы он работал всегда, когда работает двигатель, то для чего он будет расходовать энергию генератора и вырабатывать собственный ресурс в те моменты, когда дополнительного охлаждения радиатора кулера не требуется? Ну например на холостом ходу, при низких тмпературах, или когда радиатор достаточно охлаждается набегающим потоком воздуха поступающего через "ноздрю"? Как заставить его работать именно тогда, когда это необходимо? Решение есть и оно не одно. Ещё когда устанавливали вентиляторы на штатные кулеры, которые крепили поверх декоративной панели мотора, уже ставили биметаллические контактные и даже ртутные температурные размыкатели/замыкатели. Вроде как даже именно под это дело был разработан блок управления под названием "Силыч". Не знаю как там "Силыч", а все остальные системы имели один огромный недостаток - они жутко инертны. Датчики устанавливались либо на поверхность кулера и показания которые они снимали не отражали реальной картины происходящего внутри впускного тракта. Мало того, они на столько инертны, что включение вентилятора присходило с такой задержкой (от 30 секунд и более), что когда он таки включался, то пора было его уже выключать..... выключался он после включения тоже неимоверно долго, до нескольких минут.
Такое положение дел меня не устраивало. Хотелось получить устройство, которое бы срабатывало максимально оперативно как на включение, так и на выключение вентилятора. Было бы максимально простым, компактным и одновременно надёжным. Хотелось изящного решения, что бы пользоватся им не только самому, но и другим было не стыдно предложить. Для этого требовалось решить две задачи:
1. Подобрать датчик подходящий для воплощения задумки в жизнь.
2. Сделать максимально компактную, простейшую и одновременно надёжную схему управления, которая позволяла бы плавно регулировать диапазон включения вентилятора охлаждения кулера.
На первый вопрос ответ лежал на поверхности. Зачем городить что то от сторонней техники, когда в природе существуют специально сделаные датчики. И их не мало! Из за кондовости конструкции, возможности доработки, мной был выбран датчик температуры во впускном коллекторе от "GM". Вот он:

 

blogentry-138-0-94491000-1380046671_thum

 

Нашел его в Америке, заказал и попросил знакомого придумать схему управления на базе этого датчика. Задача оказалась не сложной, оставалось только определться с номиналами деталей измерив параметры датчика при пограничных температурах. По приезду датчика это было сделанo, собран макет, который успешно заработал при продуве феном на различных режимах.
К тому времени, как установочный комплект уже был готов, я ещё не успел установить сам кулер (я писал о проблемах с криво привареной трубой), а испытать устройство на машине очень хотелось. Поэтому я отвёз всё что нужно Николаю (Петрович) и он успешно инсталлировал приспособу на свой автомобиль. К настоящему времени, устройство уже достаточно обкатано для того, что бы можно было утверждать, что оно имеет право на жизнь и работает именно так как было задумано! В связи с этим я решил предложить устройство одноклубникам, которые захотят иметь его на своём автомобиле. А для тех кто в состоянии сделать его сам, выложить все нужные для этого материалы.

 

Итак, приступаю непосредственно к изготовлению нескольких установочных комплектов.

 

Заказал пять датчиков, так как не знал, будет ли спрос на подобную продукцию. Короче рискнул по минимуму, расчитывая, что уж пяток таких же сумасшедших как я точно наберётся, а там поглядим!
Вот из этого всего, путём резания, точения, сверления, нарезания резьбы, травления , пайки и т.д и буду изготавливать то, что не стыдно будет предложить другим.

 

blogentry-138-0-86271500-1380046679_thum

 

Не буду рассказывать и показывать что я делал с латунным прутком на 19мм. на токарном станке. Важен результат:

 

blogentry-138-0-35907100-1380046690_thum

 

Это "фитинг" для установки датчика в трубу интеркулера. В трубе сверлится отверстие необходимого диаметра. Затем болтом с шайбами диаметром не менее 19мм. отпрессовывается площадка под посадку фитинга. Трубы у китайцев достаточно мягкие, отпрессовывается легко. После этого, изнутри трубы, на герметик, устанавливается фитинг, надевается латунная шайба и зажимается гайкой. На фитинге оставлена часть шестигранника, так что придержать изнутри трубы при затяжке не проблема. Убираем лишний герметик. Сам датчик (смажте герметиком последние несколько витков резьбы) заворачивается в фитинг и фиксируется ключем с небольшим усилием.
Ниже показаны фитинги в сборе с датчиками:

 

blogentry-138-0-41104100-1380046700_thum

 

Сами датчики я легко переточил и перерезал на М12/1. Там изначально конусная резьба 3/8 дюйма, если не ошибаюсь.

 

На этом механическая часть закончена, приступаем к части электрической.

 

Для размещения электрической части как нельзя лучше подходит корпус от обыкновенного автомобильного реле. Оно легко разбирается. Жалко конечно внутренностиЮ но и они когда нибудь пригодятся. По крайней мере у меня всё именно на таких реле собрано - при выходе из строя заменить потроха не проблема. К тому же есть идея размещения схемы в корпксе реле используя и саму контактную площадку, выломав катушку.... тогда можно использовать всё целиком и менять при надобности, просто переткнув устройсво в колодке заменив на новое. Я даже сделал прототип, но он оказался на столько сложным и трудозатратным, что я пока оставил эту идею.

 

blogentry-138-0-24375900-1380046713_thum

 

Из пластины фольгированого текстолита нарезаем нужного размера платы, рисуем дорожки, травим в хлорном железе, сверлим отверстия:

 

blogentry-138-0-87742800-1380046727_thum

 

Монтируем на платах элементы схемы

 

blogentry-138-0-36550900-1380046741_thum

 

Впаиваем провода и выводим их вниз

 

blogentry-138-0-34568300-1380046752_thum

 

Вот они, практически готовые к работе красотки!

 

blogentry-138-0-63588000-1380046779_thum

 

Осталось толко залить платы компаундом. Это дополнительно закрепит детали, защитит от влаги и вибрации.

 

blogentry-138-0-59373300-1380046800_thum
blogentry-138-0-05676700-1380046820_thum

 

В корпусах размечаю и сверлю отверстия для доступа к регулировке порога срабатывания. Устанавливаю схему в корпус.

 

blogentry-138-0-92532500-1380046789_thum

 

После этого заливаю плату эпоксидным гелем. Это защищает пайку и дополнительно фиксирует плату в корпусе.

 

Разъем к датчику , после небольшой доработки, подходит от датчика температуры ВАЗ2110. Это раз в 10 дешевле чем брать родной в Штатах.

 

На выходе получаем полный комплект для монтажа на автомобиль. Вам останется лишь добавить к нему силовое реле включения вентилятора, либо подключиться к тому, что у вас уже установлено. Схема выдаёт НЕ СИЛОВОЙ сигнал положительной полярности!!!!

GunDi

С целью облегчить жизнь штатному насосу (хиленький он у нас) расположенному непосредственно в ТНВД, решено установить дополнительный электрический насос. Основываясь на опыте ( часто негативном) товарищей, а так же будучи глубоко убеждённым в том, что высокого давления в системе быть не должно, решено установить насос низкого давления, задачей которого будет являться прокачка топлива через фильтр и небольшой подпор топлива на входе в ТНВД, почти во всём диапазоне нагрузок. Еще одно требование к насосу - он должен быть предназначен для дизельного топлива. Вязкость дизельного топлива выше чем у бензина, особенно зимой. Поэтому бензиновые насосы часто выходят из строя.

Имея перед глазами пример в виде Андрея (marsak56) , был куплен насос Фирмы Пирбург (Pierburg) под каталожным номером 7.21725.01.0 Это именно "дизельный" вариант + довольно компактен.

Внедрять его в организм Фёдора, было решено в виде максимально компактного модуля, предусматривающего быстрое снятие и восстановление штатной системы в полевых условиях. Модуль решено укомплектовать двумя рампами и обратным клапаном на случай выхода насоса из строя. Дело в том, что насос в нерабочем состоянии, не пропускает топливо. Обратный клапан необходим для того, что бы исключить неприятные моменты связанные с внезапной отсечкой топлива например в грязи или на обгоне, а самое главное - исключить перегрев электроники насоса в отсутствии топлива.

Делать сам его не стал, заказал до кучи с другим барахлом с Ебэя.

Рампу было решено делать из Д16Т с латунными штуцерами.

Нверное нет смысла описывать процесс изготовления, но фотки повешу с краткими коментами.

Торцуем заготовки

blogentry-138-0-82754500-1370636443_thum

Выставляем эксцентриситет и сверлим отверстие. Сразу с одного установа, меняем инструмент на фрезу и делаем углубление под ту часть штуцера, на которой не дорежется плашкой резьба.

blogentry-138-0-08103900-1370636445_thum

blogentry-138-0-21506500-1370636446_thum

Тут надо сказать, что не знал точно как именно будет располагаться модуль под капотом, поэтому просверлил сквозное отверстие и с другой стороны установил пробку с возможностью её замены на штуцер, а пробку можно будет устновить на место штуцера. Короче - махнуть местами и поменять местоположение штуцера для удобства подачи/выхода топлива. Если точно знать заренее что да как, то сквозного отверстия можно не делать.

Режем резьбу под штуцера

blogentry-138-0-66684200-1370636486_thum

Точим сами штуцера

blogentry-138-0-62448700-1370636494_thum

Снимаем резцедержку, ставим фрезерный столик и убираем лишний металл с заготовок.

blogentry-138-0-89164200-1370636487_thum

blogentry-138-0-14627900-1370636489_thum

Сверлим, режем резьбу

blogentry-138-0-42965400-1370636490_thum

blogentry-138-0-66566000-1370636491_thum

Получаем в итоге две рампы

blogentry-138-0-81454000-1370636492_thum

Вот так всё это хозяйство выглядит разложенным в том порядке в котором будет собрано.

blogentry-138-0-86866500-1370636495_thum

Щтуцера в рампы устанавливаю на герметик.

Проверяю на герметичность и собираю модуль.

Рампы, насос и клапан соединяются армированными топливными шлангами Гейтс (Gates).

blogentry-138-0-01811900-1370636497_thum

Такое количество соединений наводит на мысль о том, что всё это хозяйство должно быть максимально жестко зафиксировано , дабы не допустить даже малейшей возможности утечки или подсоса воздуха из за ослабления соединений от вибрации. Для того, что бы обеспечить это условие, из подручных средств был изготовлен каркас для топливного модуля. В каркас весьма прочно помещается сам модуль и вся эта конструкция, за два отверстия, жестко крепится в подкапотном пространстве.

blogentry-138-0-08772000-1370636498_thum

Пока всё, каркас собрал, окончательно примерил на автО и выкрасил в чёрный цвет - висит сохнет. Продолжение следует!

Ну вот, так собственно всё выглядит в сборе. Прошу прощения за качество фоток, фотоаппарат забрала в поездку жена, обхожусь планшетом.

blogentry-138-0-31345600-1371731485_thum

blogentry-138-0-24155200-1371731495_thum

Теперь осталось выбрать время и установить всё это в машину. Как сделаю - добавлю фото внедрённого агрегата.

Схема подключения стандартная, через реле, без всяких хитростей. Так что смысла в описании подсоединения не вижу.

Единственное, на чем стОит заострить внимание для тех, кто захочет ставить такой же насос, так это на том, что разъем к насосу подходит от датчика детонации ВАЗ (такой же идёт и на ВАЗовские форсунки).

Надеюсь написанное было кому нибудь полезно!

С уважением, Дмитрий.

GunDi

Учитывая то, что двигатель ZD30 установленный на моего Федю, склонен к "мигрени" в связи с перегревом головки, начитавшись материала по этому вопросу и посоветовавшись с опытными владельцами Патрулей, решил установить дополнительную электрическую помпу в систему охлаждения.

Для инсталяции была выбрана продукция фирмы BOSCH под каталожным номером 0 392 020 024, производительностью 500 литров. К сожалению я не делал фото своего агрегата совсех сторон, но его с лёгкостью можно найти в сети по каталожному номеру., что я и сделал.

Вот примерно так он выглядит

blogentry-138-0-62191600-1370626866_thum

Вода всасывается патрубком который соосен телу мотора и выбрасывается через боковой. Об этом напоминает стрелка на корпусе "улитки".

Ставить насос буду в один из патрубков подходящих к радиатору отопителя салона. Проще говоря к печке. Честно говоря, не вижу разницы в какой именно шланг печки врезаться, во входящий или выходящий из печки. Решено было руководствоваться удобством установки агрегата в систему и возможностью надёжно его закрепить на кузове автО.

Терпеть не могу болтающегося дополнительного оборудования "воткнутого" на скорую руку, которое того и гляди наделает беды в самый неподходящий момент. Наверное поэтому подготовка к установке занимает у меня больше времени, чем непосредственно сама установка агрегатов. Всё что устанавливается, представляет из себя не штатное оборудование, а потому всякий раз требуется индивидуальный подход. Изготавливается крепёж, дополнительные элементы позволяющие получить на выходе то, что задумано.

Продолжим.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Все инсталяции которые я видел ранее в сети, производились в выходящий шланг печки. Он имеет удобный изгиб, в разрез которого и ставится помпа. Меня, честно говоря этот вариант не очень устраивал.... Мне не нравилось наклонное положение помпы и невозможность нормально её закрепить вертикально. К тому же у меня на машине установлен автономный котёл-подогреватель, шланги которого заведены на вход печки. И надо сказать на столько удачно, что решено было ставить помпу именно в подающий шланг. То есть получался такой путь ОЖ : головка - котёл - помпа - радиатор печки - головка.

По поводу положения помпы "стоя"/"лёжа" - я пересмотрел кучу схем систем охлаждения автомобилей на которые эта помпа ставилась. Там было и вертикальное и горизонтальное расположение, но "стоя" было в подавляющем большинстве. Решил ставить "стоя".

Диаметр патрубков помпы 20мм. Мне было необходимо сделать новый отвод, для чего и был приобретён шланг от расширительного бачка ВАЗ 10-го семейства (точно уже не помню от какого, но это и не важно). Шланг идеально подошел по диаметру, армирован, а самое главное (так как покупался без примерки, по наитию) имеет несколько колен/изгибов под различными углами!Уверен, что устанавливай я помпу не имея на машине котла, то обошелся бы парой таких шлангов. Цена вопроса 150-200 рублей. Правда пришлось бы выточить одну-две трубки для сращивания шлангов.

Часть отрезанная от этого шланга, идеально подошла для подсоединения к входному патрубку печки.

blogentry-138-0-47217200-1370625941_thum

Шланг идущий к печке от котла, я снял, подкорректировал его длину и обрезав в нужном месте, одел на входной патрубок помпы.

blogentry-138-0-98290100-1370625910_thum

В шланг идущий от помпы к печке я установил тройник в который вкручен датчик включения помпы.

blogentry-138-0-14485700-1370625924_thum

Всё соединения обжаты винтовыми хомутами. Особое внимание при покупке хомутов, обращайте на торцы ленты хомута - на ней не должно быть острых граней - гарантировано порежете шланги.

Резать резиновые шланги (да и вообще резину) хорошо с мыльной водой ( не брезгливым можно просто плюнуть на место реза), что бы нож резал по воде. Рез будет ровный и аккуратный, резаться будет легко.

Вдаваться в изготовление кронштейна крепления помпы смысла нет. Конструкция простейшая и была изготовлена мной за десять минут из оцинкованой полосы.

Тут стОит наверное обратить внимание на то, что на моторном щите находится куча пластмассовых заглушек. Под теми, на которых есть надпись М6 - скрывается резьбовое отверстие. В одно из таких отверстий я и закрепил кронштейн, затем поместив в него помпу.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Не вижу никакого смысла в том, что бы помпа работала до прогрева двигателя. В идеале нужно ставить датчик с порогом срабатывания в 70-75 градусов. Но такого под рукой не было, зато был на 50.... Решил пока поставить его.

Проблема, а вернее проблемы (их две) применения именно этой модели в том, что этот датчик нормально замкнутый. То есть он уже замкнут и при достижении заданной температуры, он разомкнётся. Беда не большая, решаемая, но не очень удобно.

И вторая проблема - он одноконтактный, масса присутствует на его корпусе, а массы на корпусе тройника нет (он на шлангах висит). Поэтому пришлось немного его модернизировать - просверлив отверстие в грани головки и нарезав резьбу установить туда болт под который пойдёт массовая клема.

blogentry-138-0-48111600-1370625926_thum

blogentry-138-0-39130600-1370625935_thum

Затем был изготовлен тройник методом точения с эксцентрисететом, последующей фрезеровкой и установкой отводящего патрубка в который и будет вкручиваться датчик.

blogentry-138-0-39840600-1370625925_thum

Все ответные поверхности изготовлены с учётом геометрии датчика. А сам датчик немного подторцован и на него надето уплотнительное резиновое кольцо.

blogentry-138-0-92438900-1370625938_thum

blogentry-138-0-82388800-1370625937_thum

При затяжке датчика кольцо надёжно герметизирует узел, но я всё же подстраховался и завернул датчик на герметик.

Тройник с датчиком, уже установленый в систему, можно видеть и на фото выше, в механической части.

blogentry-138-0-01314800-1370625940_thum

Датчик будет управлять реле включения помпы.

Дополнительно решено изготовить и установить на управление помпой, компактный таймер, который позволит помпе работать некоторое время после того, как двигатель будет заглушен. Думаю минуты три будет достаточно. Очень надеюсь, что это позволит снизить опасность локального перегрева при глушении двигателя, когда температуоа ОЖ великА, а циркуляции уже нет.

Пока тянул с изготовлением таймера, пришел другой датчик ОЖ, на 70 градусов. Так что тот, что показывал ранее я тут же "уволил" и на его место установил новую сборку с новым датчиком.

blogentry-138-0-38856500-1372273630_thum

Собрал таки с приятелем схему таймера. Требования к устройству - максимальная простота и надёжность, а так же не высокая цена готового продукта.

Путём экспериментального подбора элементов и промежуточных испытаний, был найден оптимальный комплект деталей - пара резисторов, транзистор, конденсатор и небольшое реле. Это основные элементы из которых составлена схема позволяющая получить положительный (+) сигнал продолжительностью от 1.5 до 4 (пока предположительно) минут для управления помпой при выключеном зажигании.

За простоту схемы пришлось поплатиться не лимитированным строго временем задержки. То есть вся работа схемы основана на зарядке-разрядке электролитического конденсатора, котороый не может делать это моментально. В зависимости от степени готовности конденсатора и колеблется время на которое устройство подаёт сигнал на помпу.

Точные данные выложу позже, нужно ещё пару дней на обкатку и выяснения стабильности работы, но предварительно могу выложить кое какие результаты.

Итак, для того, что бы устройство сработало, требуется, что бы до выключения, двигатель проработал не менее 5 минут. Согласитесь, это вполне терпимо и приемлемо! Вряд ли кто то будет запускать мотор на 5 менее чем на 5 минут и требовать при этом обязательной отработки помпы после глушения....

Пяти минут достаточно для того, что бы устройство запустилось и выдало минимально возможную задержку в 1.5 минуты.

Далее по возрастающей:

время работы двигателя задержка выключения помпы после глушения двигателя

5 минут 1.5 минуты

10 минут 2.2 минуты

20 минут 2.5 минуты

30 минут 3.0 минуты

40 минут 3.2 минуты

50 минут 3.3 минуты

60 минут 3.4 минуты

120 минут 3.5 минуты

Сегодня оставил систему подключеной на ночь - это будет соответствовать примерно 15 часам работы двигателя - посмотрю какая будет задержка. Думаю, не более 5 минут.

Меня лично решение задачи с диапазоном от 1.5 до 5 минут вполне устроит. Особенно учитывая простоту и доступность.

-------------------------------------------------------------------------------

Продолжу. Сегодня продолжал тестировать таймер. После 15 часов имитации работы двигателя, таймер отработал 4 минуты!!!! УРА!!!! Это более чем достойный результат!

То есть работа таймера в диапазоне от 1.5 до 4 минут! Дополнительные тесты показали, что на порог в 4 минуты, таймер выходит уже за 3 часа имитации работы двигателя. Прогнал ещё по режимам и убедился в удивительной стабильности показаний. Расхождения в буквально в одну-две секунды можно списать на человеческий фактор - я вполне мог замешкаться включая таймер и рассоединяя контакты.

Теперь могу утверждать, что затея удалась! Мало того, для тех кому нужен не дорогой турботаймер - это отличный вариант! Время работы можно варьировать меняя емкость конденсатора.

Вот принципиальная схема таймера:

blogentry-138-0-98660200-1371579760_thum

Что бы уменьшить/увеличить время работы таймера в полтора-два раза следует уменьшить/увеличить ёмкость конденсатора. На пару-тройку десятков секунд, можно уменьшить/увеличить меняя параметры сопротивления R2.

Дальше всё просто. Осталось всё это воплотить в удобоваримой форме. Вспомнил пионерское детство, когда дружил со схемами и паяльником. Купил детали, фольгированый текстолит, хлорное железо и вот что получилось:

blogentry-138-0-72401600-1372272973_thum

blogentry-138-0-08582000-1372272975_thum

blogentry-138-0-98518500-1372272989_thum

blogentry-138-0-12269000-1372272991_thum

Корпусом послужило какое то реле с электронной начинкой валяющееся у меня с незапамятных времён. Я снял с него его родную плату и установил свою припаяв её на контакты.

ВАЖНО! При первой подаче постоянного питания на схему, сразу срабатывает реле, замыкая контакты. Продолжается это порядка 5 минут, пока не зарядится конденсатор. После этого реле выключается и схема переходит в рабочий режим - реле будет срабатывать только после того, как будет выключено зажигание.

Ну вот, осталось нарисовать и выложить сюда принципиальную схему подключения мотора помпы, датчика температуры включения помпы и таймера задержки выключения помпы после глушения двигателя. Рисовать на компьютере я не умею, поэтому будет фотка рисунка на бумаге.

Сегодня всё подсоединил на автомобиле. Всё заработало, но вылез закономерный косяк (куда же без него!). Вобщем обращаю ваше

ВНИМАНИЕ!!!!

Схему таймера необходимо дополнить!

На вход "+ при включении зажигания" необходимо поставить диод!!!! Иначе конденсатор очень быстро разрядится через обмотки соседних реле, сидящих на этой же шине. То есть обратную связь схемы с бортовой сетью нужно исключить. Я конечно не стал ничего перепаивать и просто поставил диод в поводящий провод. Кто будет паять плату - сразу предусматривайте установку диода.

Вот окончательная схема установки:

blogentry-138-0-30958900-1373395428_thum

После устранения косяка всё сразу заработало в штатном режиме, как и в условиях "настольных" испытаний. Покатался по городу по делам - помпа исправно включалась при достижении ОЖ 70 градусов и исправно работала положенное время после глушения двигателя!

Удивительно точно срабатывает температурный датчик! По Мультику, при температуре 70-71 градус включается реле помпы!

Продолжаю испытания, время покажет надёжность, работоспособность уже доказана!

GunDi

Котлеты рыбные.

Помимо рыбалки и автомобиля, есть у меня ещё одна страсть - я люблю готовить. Мало того, говорят, что это у меня отлично получается :ignat_02: В принципе, готовлю всё, от супов до пирожных. Жутко увлекательное занятие. Особенно люблю варить супы и печь изделия из теста. Но сегодня речь не об этом.

blogentry-138-0-97258100-1370197569_thum

Знакомая картинка?

Картинка конечно утрирована, но иногда действительно встаёт вопрос, что делать с большим количеством рыбы?

Можно филеровать и заморозить филе, можно пустить на фарш и опять же заморозить, а можно сделать котлеты. Можно сырые, а можно и полуфабрикаты!

Я люблю именно полуфабрикаты! То есть котлеты быстрого приготовления. Пришли, бросили на сковородку, обжарили , как пишут на полуфабрикатах "до золотистой корочки", и извольте кушать!

Это блюдо можно приготовить и в небольшом количестве, но я не люблю возиться с такими вещами по мелочам и готовлю сразу много - раздаю друзьям и себе некоторый запас отавляю в морозилке.

В принципе никогда не беру на рыбалке больше чем нужно, но иногда друзья просят, и тогда на рыбалке забирается несколько крупных экземпляров именно с прицелом на приготовление этого вкуснейшего и нежнейшего блюда. Но чаще всё происходит по другому - постепенно в морозилке скапливается некоторое количество неликвида и настаёт момент, когда ты понимаешь, что размораживать и жарить/варить это уже поздно, а выбрасывать рано (продукт не испорчен, просто немного выморожен). Вот тогда и принимается решение избавиться от заморозки путём переработки в блюдо от которого не откажется ни один гурман, который в принципе ест рыбу.

Для того, что бы освободить морозилку для свежих поступлений и сделать запас вкуснейших рыбных котлеток, угостив при этом родных и друзей, нужно совсем немногое - поймать некоторое количество свежей рыбки. Это нужно для того, что бы разбавить замороженую "свежей кровью".

Вот и в этот раз, я к содержимому морозилке (четыре зимних судачка и осенняя форелька), прибавил свежих щук.

Тут надо сказать, что добавление мяса форели к щуке или судаку сказывается очень положительно, даже если её совсем немного - фарш становится нежнее за счёт жирности форельки. Самое идеальное сочетание, которое у меня получалось по вкусовым качествам - 2 кг. форели на 5 кг. щуки. Судак идёт в котлеты только в случае некоторой перемороженности. В остальных случаях ему есть более достойное применение - жарка в виде филе и копчение.

Ладно, заканчиваем с лирикой, начинаем готовить!

Рыбу моем и (крупную) режем крупными кусками. Мелкую используем целиком. Головы-хвосты можно удалить, с них мяса не взять, а бульон мы варить не собираемся.

Закладываем рыбу в подходящую посуду и заливаем ХОЛОДНОЙ водой. Ставим на огонь вариться.

У меня тут кастрюлька на 20 литров. Это что бы был понятен масштаб бедствия.

blogentry-138-0-09134700-1370199555_thum

Почему именно в холодную воду? Потому, что содержимое кастрюли прогревается в таком случае одновременно. То есть когда вода закипит, то рыба тоже будет иметь температуру воды по всему своему массиву. Это важно для того, что бы не переварить рыбу. Мы не будем вываривать её как в ухе. Нам нужно добиться такого состояния рыбы, что бы мясо легко обиралось с костей, но не успело бы ещё отдать свои питательные вещества в воду.

Обычно это около 5 минут после закипания воды. С крупной рыбой можно чуть больше, до 10 минут. Критерий того, что всё сварили правильно - упругое мясо. Однако, нет большой беды в том, что Вы немного переварите - просто труднее будет снимать шкуру, она будет рваться.

Ещё один показатель правильности отварки - рыба спокойно вытаскивается из кастрюли двузубой вилкой и не разваливается при этом.

Свареную рыбу вытаскиваю из кастрюли и складываю в мойку. Мне так удобно. Естественно можно просто слить воду (если рыбы не много) или выложить в любую удобную ёмкость.

blogentry-138-0-09596400-1370201470_thum

Не следует дожидаться пока рыба совсем остынет, тогда мясо будет сложнее обирать с костей и снимать шкуру.

Начинайте с самой мелкой и постепенно переходите к крупной, она остывает медленнее.

blogentry-138-0-13138400-1370201596_thum

У меня получился такой вот тазик на 7 литров.

blogentry-138-0-24369800-1370201728_thum

При таком способе отход совсем мизерный - шкура, да кости. Причем из щуки, удается удалить практически все кости.

Режем репчатый лук. НарезАть желательно помельче, потму что в таком виде он и пойдёт в фарш.

blogentry-138-0-48874200-1370201755_thum

Обжариваем его на растительном масле до золотистого цвета. Масла можно не жалеть. Фарш всё возьмёт в себя, он практически диетический, поэтому немного жира ему не порвредит. Да и лепить котлеты будет легче - не будут липнуть к рукам.

blogentry-138-0-07769200-1370201830_thum

Я жарил в 2 этапа 2кг лука. Получил вот такую кастрюльку.

blogentry-138-0-03543200-1370201848_thum

Режем белый батон, лучше не свежий. Мочим в молоке и вместе с рыбой пропусакем через мясорубку.

blogentry-138-0-91525800-1370201853_thum

blogentry-138-0-21866500-1370201865_thum

В фарш добавляем обжареный лук, яйца, соль и перец по вкусу.

Вымешиваем фарш и приступаем к лепке котлет.

Для того, что бы котлетки выходили все одинаковыми, я использую рюмку в 50 гр. которой дозирую порции.

blogentry-138-0-86219400-1370201872_thum

Вынутые из рюмки порции кладу на доску, а потом формирую из них котлетки и обваливаю в панировке.

blogentry-138-0-14199200-1370201881_thum

Готовые котлетки выкладываю в ящик из морозилки, постелив на дно полиэтилен. Выложив ряд, накрываю его поэлиэтиленом и поверх него кладу следущий. Потом накрываю его полиэтиленом и картонкой. На картон полиэтилен и следущий ряд котлет. И так далее.

blogentry-138-0-32518100-1370201903_thum

Тут надо понимать, что если котлет будет много, то нижний ряд может превратиться из котлет в блинчики. Ничего страшного конечно нет, менее вкусными они конечно не станут.... Но нужно либо делать первый ряд котлет почти шаровидными ( в расчёте на усадку), либо делать жесткие проставки между картонками разделяющими каждые два ряда.

В итоге получаем вот такую красоту!

blogentry-138-0-39766000-1370201912_thum

Ящик с котлетами задвигаем в морозилку до полной заморозки. Потом достаём и раскладываем котлеты по пакетам.

По мере желания, достаются из морозилки и не размораживая, кладутся на сковороду. Обжариваются с двух сторон в течение 5-10 минут.

Жарить сегодня не стал, приготовлено много другой еды. Но как только пожарю - завершу повествование фоткой румяных очаровашек!

Рецепт не сложный. Пропорции ингридиентов произвольные. Для сегодняшнего упражнения мне понадобилось:

Лук - 2кг.

Хлеб - 2 батона

Молоко - 1литр.

Панировочные сухари - 1 пачка

соль

перец

мясо рыбы (чистое) - около 6 кг.

На выходе 120 котлет.

GunDi

Вместе с купленым автомобилем (Федей), мне достался и котёл - Эбершпехер "Гидроник".

О его существовании я узнал существенно позже приобретения железного друга, так как никаких признаков его присутствия в виде органов управления или индикации, в салоне не наблюдалось, а сам он был упрятан так надёжно, что сразу и не увидишь.

Нашел я его только тогда, когда решил сделать новые брызговики в передних колёсных арках - за брызговиком правой арки, на раме он и стоит.

Порывшись в сети, поизучав материалы по этому аппарату, а так же получив от компетентных товарищей (респект Profesor-у) несколько советов, которые облегчили мне жизнь, полез смотреть что и где, а главное КАК подключено.

Заранее определил для себя, что прогрев салона при достижении определённой температуры ОЖ, мне абсолютно не нужен, и влез под "торпеду" со стороны пассажира, предварительно сняв "бардачок", с железным намерением отрезать к чёртовой матери этот "аппендикс" не дожидаясь "перитонита", в виде высаженных аккумов в один прекрасный момент :angry: Сама мысль, что есть пусть и малейший, но шанс, оказаться в дурацкой ситуации, когда у тебя тёплый салон, но аккумы не крутят стартер, выводила меня из душевного равновесия! В результате ревизии, были обнаружены и ликвидированы:

- Датчик температуры воздуха в салоне.

- Реле управления вентилятором печки с электронной начинкой.

- Блок дистанционного управления по радиоканалу.

Нашлась и кнопка со встроенным светодиодом - она почему то висела подвязаной внутри центральной консоли.

Была восстановлена вся проводка в её первоначальное состояние.

Тут надо сказать, что смонтировано было всё очень прилично, это я как бывший автоэлектрик говорю, к которому раньше весь ВАО и не только, ездил допоборудование ставить. Ну, ладно, ладно..... не весь... но половина точно! :P Так что демонтаж и восстановление заводского вида проводки, сложностей не вызвали.

Перед всем этим действом, на Ебэй, был куплен простенький Б/Ушный таймер "ИзиСтарт", с возможностью программирования на 7 дней. Обошелся тысячи в полторы (точно не помню), против 4000 тут за новый.

Его то я успешно и инсталлировал подсоединившись к нехитрой проводке котла.

Перекрестившись и зажмурив глаза, рванул чеку.. :blink: . э-э-э простите :ignat_02: , надавил на кнопки таймера и замирая сердцем прислушался к звукам из под капота..... там что то тихо жужжало.... :blink: потом затикало и зашипело.. :blink: :blink: потом загудело как ветер в трубе... :blink: :blink: :blink: потом гул набрал силу (глушителя у меня нет) и выровнялся!!! И тут я понял, что ОН жив! Через несколько минут, потрогав шланг выходящий из котла, я уже точно знал, что он не простоо жив, он ещё и теплокровен! :Koshechka_08:

Прошла первая моя с Федей зима. Гидроник радовал стабильной работой и безотказностью. И всё бы хорошо, но только не давала мне покоя идея управления котлом по телефону! Наверное я бы этим и не заморачивался, будь у меня стоянка рядом с домом, а не в получасовой доступности. Если поездки в выходные дни по хозяйству и за город ещё как то можно запланировать и заранее запрограмировать таймер, то как быть с незапланированными выездами? Имея работающий котёл, мучить Федю холодными запусками мне уже категорически не хотелось! Я готов был сам мёрзнуть пока котёл не прогреет систему хотя бы градусов до 25...... Короче, всё шло именно к установке волшебной коробочки.

Будучи человеком глубоко убеждённым в том, что если хочешь сделать хорошо - сделай это сам, а особо по части автомобильного железа и электрики (да ещё имея в этом богатый опыт), я конечно даже и не думал о поездке к официалам. Да и цены у них меня совершенно не радовали.

С наступлением тепла, задался поиском подходящего устройства. Пересмотрел кучу материалов со всяческими автомобильными и неавтомобильными охранными системами включающими в себя функцию запуска и остановки котла при помощи GSM связи, но не устроило ничего, что удовлетворяло бы моим требованиям:

- Устройство должно быть предельно утилитарным. То есть не совмещать в себе самогонный аппарат, телевизор и при этом ещё вышивать крестиком. Если я покупаю колбасу, то мне не нужны в нагрузку валенки. Этим самым всякие "сигнализации" исключались. Мне не нужна охранная система на моём автомобиле. Слава Богу, Патрол одна из самых неугоняемых машин, тем более десятилетний. Всё то, что в неё напихали жопорукие установщики, кроме пожароопасности, ничего машине не прибавляло. Поэтому с наслаждением было удалено и проводка была восстановлена в её первоначальное состояние. Не вру, пару килограмов меди в виде проводов и блоков двух сигналок и иммобилайзера, я из Феди вытащил. :Koshechka_08:

- Устройство должно быть максимально компактным.

- Устройство должно быть надёжным и испытанным серьёзным партнёром изготовителя.

- Устройство должно иметь функцию ручного управления запуском/остановкой котла.

- Устройство должно иметь функцию контроля/оповещения за состоянием котла.

Ответ, как оказалось, лежал на поверхности.

Вы не поверите, но устройство именно с такими функциями, какие мне требовались, нашлось! Оно именно такое, каким бы я его сделал сам! Как говорится - ни отнять ни прибавить! И недавно я получил его по почте.

Единственное, о чём наверное стОит пожалеть, так это о каких то нереальных накладных расходах при доставке наложенным платежом.... :( Устройство стоимостью в 5300, в итоге обошлось мне в 6150!!!! Жесть! Даже обычной ТК это стоило бы 300! Нигде ближе Красноярска я эту игрушку не нашел. Делают в Новосибирске, по заказу диллера Эбершпехера. Ставится он штатно (даже по разъемам и цвету проводов) на котлы Эбершпехер! На другие тоже, просто цвета проводов не совпадут, а для реализации функции контроля при работе с другими котлами, в устройстве предусмотрен отдельный провод.

Итак, что он делает

- Запускает котёл

- Останавливает котёл

- Информирует о состоянии котла

- Запускает котёл вручную (ну, это просто кнопка к нему идёт в комплекте с синим светодиодом)

Размеры можете оценить сами:

НЕ РЕКЛАМА!!!! НЕ РЕКЛАМА!!!! НЕ РЕКЛАМА!!!! НЕ РЕКЛАМА!!!! НЕ РЕКЛАМА!!!! НЕ РЕКЛАМА!!!! НЕ РЕКЛАМА!!!!

blogentry-138-0-91666200-1369767187_thum

10 рублей положил для масштаба.

Комплектность:

blogentry-138-0-06483600-1369767253_thum

Пока ещё не установил, так что продолжение следует! Заодно и текст пополню кое какими фотками, которые ещё нужно будет сделать.

GunDi

Японская душа - потёмки? Совершенно не понятно, почему сделав такие красивые и прекрасно вписывающиеся в дизайн кузова, фонари задней световой сигнализации, конструкторы решили не ставить в них световые приборы!???? Ну почему? Почему при таких роскошных "вертикалках", за заднюю световую сигнализацию отвечают два маленьких ублюдочных фонарика, расположеных в самом сыром месте заднего бампера?

Непорядок? Да, непорядок! Устранять будем? А как же! Еще как будем!

Приступаем!

Первым делом идём в лабаз торгующий автомобильной электрикой.

Москвичам могу подсказать очень не плохой магазин есть на Кожуховской. Он сейчас расположен рядом с магазином "Пятёрочка". Выходите из метро и переходите дорогу к рынку, но на рынок не заходите, а идёте направо вдоль шоссе. Слева увидите "Пятёрочку", а за ней магазин. То ли "Свет авто" то ли ещё что то в том же духе.

Покупаем шесть патронов под лампы. 4 одноконтактных и 2 двухконтактных.

Сразу оговорюсь, что вы можете выбрать количество и расположение ламп на свой вкус, поэтому при покупке ориентируйтесь на свой выбор. А я решил, что у меня в вертикальных фонарях будет "поворотник", задний ход" и комбинированый "габарит/стоп-сигнал). Отсюда указанное количество и характеристики патронов, потребных лично мне.

На отечественные патроны без слёз смотреть невозможно. Дело конечно глубоко личное, но у меня даже вопросов не возникло что покупать, когда я увидел немецкие герметичные патроны.

blogentry-138-0-14802300-1367529708_thum

Покупаем шесть ламп. Две одноконтактных, оранжевых, для сигналов поворота, мощностью 21Ватт. Две прозрачных одноконтактных мощностью 21Ватт для фонарей заднего хода. И две двухконтакных мощностью 5/21Ватт для комбинированного сигнала габариты/стоп-сигнал. Ещё покупаем колодки (папа-мама) под установку контактов и сами контакты (папа-мама). Контакты лучше покупать луженые - они лучше обжимаются и более надёжные в плане плотности соединения.

Ну, всё, комплект собран! Надеюсь изолента, термоусадочная трубка и инструмент для работы с электрикой у вас имеется? Если нет - то побродите ещё по магазину, наверняка что то прикупите! :D

blogentry-138-0-38683000-1367529735_thum

Снимаем задние вертикальные фонари. Сделать это совершенно не сложно. Нужно всего лишь открутить пару крепёжных винтов и отщёлкнуть два шаровых пальца заходящих в крыло.

Процедуру "оживления будем рассматривать на примере правого фонаря, так как с ним больше работы, потому как он совсем пустой. В левом, с завода установлены две лампы - противотуманного света и заднего хода ( по крайней мере на моей машине так).

blogentry-138-0-69192400-1367529776_thum

С фонаря откручиваем все крепёжные кронштейны, что бы не мешали при работе и приступаем к осмотру фронта работ и примерке патронов. Эх!!!! Как же хотелось, что бы патроны встали вот в это углубление - было бы вообще как с завода! Но нет, не повезло. Диаметр патрона больше чем диаметр кольцевого прилива на фонаре.

blogentry-138-0-51868800-1367529816_thum

Ну, нет так нет. Мы ребята на расправу скорые! Сносим всё лишнее подготавливаем ровную площадку!

blogentry-138-0-39683200-1367529847_thum

Размечаем центра отверстий и вырезаем сами отверстия перьевым сверлом необходимого диаметра.

Снимаем заусенцы и размечаем расположение пазов под заход фиксаторов патрона.

Режем пазы. Делать пазы можно различными способами. Я резал насадкой на бормашинку, подобрав обороты так, что бы пластик не плавился, а именно резался.

Проводим всё это со всеми тремя отделениями.

Результат на фото!

blogentry-138-0-67275600-1367529940_thum

Не забываем в вырезаных пазах сделать заходы для фиксаторов патрона - так легче будет повернуть патрон до фиксации.

blogentry-138-0-18825800-1367529974_thum

После окончания работы промываем фонари от стружки-пыли под хорошим напором воды, до тех пор, пока внутри не останется продуктов точения пластмассы. Воду по максимуму вытряхнуть, остатки испарятся сами.

Вот так встают патроны в фонарь.

blogentry-138-0-74778600-1367530004_thum

Думал сделать ограничители, препятствующие провороту патрона, но учитывая то как они плотно встают в фонарь, решил, что это излишне. А для того, что бы ориентироваться в каком положении находятся фиксаторы, сделал выход минусового провода в закрытом положении, смотрящим на наружнюю сторону плафона.

Продолжение следует!

Как и обещал, продолжаю.

Думаю нет смысла расписывать как правильно делать скрутки обеспечивающие надёжный контакт и почти не уступающие (а кое в чём и превосходящие) паяные соединения? Как правильно их изолировать и как жгутовать провода? Если есть вопросы то можно сделать небольшое отступление с парой-тройкой фото.

Проводку выходящую с патронов собрал в жгуты и обжав на концах проводов клемы, вставил их в контактные колодки.

Фото этого момента у меня нет, да и смотреть там вобщем не на что - чёрные аккуратные жгуты пристёгнутые хомутом к пластиковому "усу" который штатно отлит на корпусе фонаря. Такая фиксация жгута на корпусе, позволяет избежать механической нагрузки на один из наиболее коротких компонентов жгута при вибрациях или при приложении нагрузок при демонтаже, расстыковке разъема и т.д. Если буду снимать фонари, то всё таки сделаю фото и закину сюда.

К левому фонарю подходил разъем с пятью проводами.

- Земля (-)

- Поворотник

- Стоп

- Задний ход

У правого фонаря обнаружился разъем с двумя проводами:

- Поворотник

- Стоп

От левого фонаря к правому, внутри салона прокинул провод для подключения заднего хода.

Габариты взял с нижних фонарей. На нижних фонарях габариты отключил совсем - кто хочет, может и оставить, а мне они там совсем не нравятся.

От левого фонаря к нижнему прокинул провод на противотуманный фонарь и подключил его к левому стопу. Сам стоп при этом отключил.

Для прокладки проводов в задних карманах нашлись удобные пластиковые заглушки с надписью М20, скрывающие под собой резьбовые отверстия с резьбой М20 и выходящие во внутренние полости карманов. С помощъю проволочной протяжки я легко протащил провода сверху вниз.

blogentry-138-0-96733600-1369855088_thum

blogentry-138-0-34307900-1369855135_thum

Разъемы с проводов найденых слева и справа я срезал и сделал свои, предварительно обжав на проводах новые клемы и вставив их в колодки ответные тем, что установлены на проводку фонарей..

Массовые провода я подал в обе ответные части разъема.

Массу на сам фонрь я закрепил под крепёжный винт фонаря.

Массу на ответную часть разъема посадил на хороший саморез, просверлив отверстие в доступном месте кузова.

В итоге получил сзади вот такую цветомузыку:

blogentry-138-0-00703900-1369855700_thum

На этом не заканчиваю работу с этой стаьёй... Надо бы добавить несколько конкретных фоток для полноты картины.

GunDi

Уже многие владельцы Патролов знакомы с этим изделием.

Качество изготовления в общем и целом радует. Добротные сварные швы, качественные навесные детали, вполне приемлемое качество входящих в комплект труб, пайпингов и вентилятора охлаждения. Но китайцы не были бы китайцами, если бы не было бы в изделии какого нибудь косяка. Причем косяк похоже системный - прослеживается на всех изделиях которые попадали в поле моего зрения на форумах. Вот об этом досадном недостатке, не позволяющем быстро и безпроблемно произвести замену штатного интеркулера на этот тюннинговый, я и буду говорить в этой статье. Хотя нет, говорить не буду, займусь устранением и по ходу дела буду коментировать.

Итак вот он собственной персоной - КОСЯК. Дело в том, что отверстия под винты крепления датчика давления турбины, изготовитель решил почему то сделать не на одной линии с центральным отверстием под "соску" датчика, а сместив их на очень приличное расстояние. Уж какая китайская муха его укусила в тот момент когда он делал шаблон и чем он руководствовался - тайна великая есть! Или может рисовая водка оказалась на столько не свежей, что с утра, сверля отверстия, он кроме как о глоткЕ холодного пива больше ни о чём думать не мог? Но факт остается фактом - датчик не встаёт. Вернее встаёт, но его нельзя закрепить. Мало того, расстояние между крепёжными отверстиями меньше чем это нужно. Это тоже видно на первом снимке. Смотрим внимательнее. Оказывается и центральное отверстие у китайцев вышло с косяком. Само центральное отверстие выполнено нормально, но сверху в нём должно быть небольшое расширение для того, что бы в него легла уплотнительная резинка и при установке датчика расплющилась бы между корпусом датчика и кулером, тем самым обеспечив уплотнение, необходимое для точных показаний датчика. Вместо того, что бы зажать в шпиндель торцевую фрезу и сделать милиметровое углубление с плоским дном (как на штатном кулере), они зарядили сверло и отзенковали отверстие на такую глубину, что уплотнительное колечко датчика там болтается как карандаш в стакане и ни о каком уплотнении не может быть и речи! В сечении это напоминало воронку через которую наливают жидкость в бутылку.

На фотке этот момент не отражен, я там уже расширил отверстие под запрессовку вкладыша.

Специально нанёс разметку, что бы было понятно очем я говорю.

blogentry-138-0-60750800-1367522692_thum

Первым желанием было сделать резьбовой ввёртышь в центральное отверстие и пересверлить потом всё соосно с крепёжными, но тогда корпус датчика лёг бы на сварной шов и не прилегал бы плотно к плоскости изделия. Поэтому было решено идти другим путём.

Центральное отверстие рассверливаю под запрессовку ремонтной втулки. сверлю не до конца. После сверла, прохожу торцевой фрезой для формирования упора перпендикулярного образующей отверстия.

blogentry-138-0-22276400-1367522305_thum

Готовлю втулку под запрессовку и ввёртыш с М6/1.0. Втулка после установки будет утоплена на глубину 1мм., что вкупе с шириной отверстия в 10мм, позволит уплотнительному кольцу спокойно разплющиться без повреждений.

blogentry-138-0-90561100-1367522456_thum

Вот так буду устанавливать эти детали.

blogentry-138-0-90664100-1367522774_thum

Вворачиваю ввертышь на эпоксидную смолу. Отпиливаю и вворачиваю во второе отверстие.

blogentry-138-0-94943500-1367522835_thum

Нужно заметить, что перед установкой ввёртыша пришлось изрядно поковыряться, что бы очистить резьбу от той дряни, что в неё была набита, обезжирить, и только после этого уже глушить её ввёртышем.

Даю смоле полимеризоваться и спиливаю "пеньки" ввертышей заподлицо с поверхностью. Слегка прохожу "камушком" для выведения поверхности. Запрессовываю втулку в центральное отверстие предварительно обработав сопрягаемые поверхности герметиком. Тут надо заметить, что металл кулера не термообработан (мягкий), получить в нём отверстие с чистой стенкой очень сложно. Поэтому исполльзовал на всякий случай герметик, хоть и изготовил втулку с некоторым натягом.

blogentry-138-0-28205100-1367523241_thum

Размечаю центра новых отверстий под крепёжные винты, керню, сверлю. Опять же нужно сказать о том, что материал кулера мягче материала ввёртышей (Д16Т), а сверление происходит по границе этих двух материалов. Что бы не получить увод от намеченного центра в сторону более мягкого металла, сверление производится в несколько этапов постепено меняя свёрла с 1.5 - 3.5 - 4.9.

blogentry-138-0-25212700-1367523515_thum

Отверстия готовы. Смазываю керосином отверстия и метчики и режу резьбу в отверстиях.

blogentry-138-0-83817000-1367523597_thum

Перерезаю резьбу под штуцер. На него будет одеваться трубка манометра установленного в салоне (об этом будет отдельная история). Это отверстие легко, без сверления перерезается на 10/1.25.

blogentry-138-0-34878600-1367523728_thum

Ну вот и закончил. Результат на фото.

blogentry-138-0-32516900-1367523772_thum

Вполне допускаю, что кто то повертит у виска пальцем и усмехнётся. Ну, что же, каждый сходит с ума по своему? Имею я право на маленькие слабости? B)

Для тех, кто не болен "железной болезнью", есть и более корокий путь, в нём всего два шага:

1. Расшмурыгать отверстия в датчике напильником.

2. датчик вокруг уплотнительного кольца, густо обмазать герметиком.

GunDi

А дурак трижды :ignat_02: Поэтому тему дешевых приборов из "поднебесной" для себя я закрыл. Нет, есть конечно качественный продукт из Китая, но и стОит он уже на уровне мировых брэндов. Собственно купился я даже не на дешевизну... бывают иногда спонтанные покупки. Лазаешь в сети и вдруг - вот оно! Оно-ж мне надо! Жмак на кнопку - товар в корзине. А может ещё жива надежда на чудо? Каждому охота выиграть квартиру по трамвайному билету! :ignat_02:

Часть первая. Оптимистично-трагичная.

Речь идёт о вот этом приборе. СтОил он мне 750 рублей (доставка была бесплатной)

blogentry-138-0-89769600-1367510437_thum

Исполнение корпуса вполне приличное. В разъеме 4 контакта, как и у моего родного датчика. Насторожило то, что сам сенсор находящийся в воздушном канале датчика, какой то... неопрятный чтоли и располагается не посередине канала, а плотно прижат одной стороной к корпусу. Короче, как то не впечатлил уже на стадии осмотра, но раз уж он есть, то надо же его поставить и проверить!

Устанавливал на машину после пробега, то есть мотор горячий. Результат приятно удивил и порадовал!

По показаниям "Мультитроникс"-а, можно было видеть разницу со старым датчиком. Показания свёл в подобие таблицы

Об/мин. Старый/новый

750 1.76 / 1.99

1000 1.91 / 2.15

1500 2.20 / 2.39

2000 2.72 / 2.88

2500 3.16 / 3.3

3000 3.29 / 3.49

3500 3.40 / 3.60

4000 3.50 / 3.80

Честно говоря, не думал, что он вообще заработает, а тут такие показатели! Почти эталон! :blink:

Но эйфория длилась не долго. Ровно до следующего запуска двигателя. Пришел, сел, завёл и .... напряжение на ХХ 1.75 :( По мере прогрева увеличилось до 1.8, выше 1.8 "Мультик" не показывал до полного прогрева двигателя. Поехал. На полпути к месту поездки, напряжение скакнуло до 1.95, потом до 2.1, потом упало до 1.7, потом опять чуть выше...... Пробовал смотреть на разгоне и на езде с постоянными оборотами - на АКПП это не просто, поэтому боле-менее понятно на 2500 тысячах - стабильно казал 3.6.. То что это много, просто очевидно! Как подтверждение того, что смесь "богатит" появился чёрный выхлоп при старте и уверенном разгоне. Машина то летела, то её прихватывали за задницу. Короче, очевидно одно - китайское чудо не состоялось, прибор стабильно нестабилен и показывает вчерашнюю погоду. Я счёл это неполезным для сердца моего железного друга и снял этот негодный имплантант с железной уверенностью, что больше я его ставить не буду с всё бОльше нарастающим желанием препарировать его в ближайшее время, дабы посмотреть на его потроха.

Часть вторая. Или "Не было бы счастья, да несчастье помогло"(С)

И надо же такому случиться, что днём позже, разговорившись с соседом о машинах, поведал я ему историю описанную выше, и улыбнулась мне неожиданно фортуна своей беззуб.... ой, на этот раз жемчужно-белоснежной улыбкой! В разговоре, я вскользь упомянул, что мол мужики приладились от 10-ки эти сенсоры ставить! На что сосед заявил мне, что машину (10-ку) он продал, а вот датчик новёхонький у него дома лежит. Презентовал он его мне, денег не взял, сославшись на то, что ему его тоже кто то подарил.

Иссследовал я его дома, тщательно осмотрев со всех сторон и пришел к выводу, что у меня в руках оказался настоящий БОШ, и даже не лицензионный, сделаный на российском заводе, а самый что ни на есть оригинальный, из самой неметчины, о чем свидетельствовало клеймо с номером 816 и все остальные косвеные признаки, запомненые мной из прочитанной статьи про контрафакт. Сам же МАФ именуется в простанородье 037-ым, по трём последним цифрам номера.

Решил его и поставить, что бы посмотреть, что из этого выйдет.

Китайцу же было однозначно решено делать трепанацию.

Вот результат вскрытия. Неаккуратно, местами залитая чем то прозрачным и липким (точно не силикон), на текстолите, чётко просматривается "холодная пайка". Сам сенсор заляпаный и совершенно не внушает доверия.

blogentry-138-0-25197100-1367514695_thum

Сенсор, вместо того, что бы быть аакуратно расположеным по середине прохода, прилеплен на клей к стенке корпуса.

blogentry-138-0-50531500-1367514771_thum

Плата вынулась из корпуса легко, даже не пришлось её раскачивать отрывая пайку от разъема - просто вытащил и всё!

Удручающее зрелище. Выводы каждый сделает сам. Я сделал.

Часть третья. "С паршивой овцы хоть шерсти клок" (С) или "Чудовище Франкенштейна".

Сидя в предпраздничный день на работе и вертя в руках подареный МАФ, размышлял о том как бы его половчее присоседить? Купить к нему разьем и сделать врезку в родную проводку, что бы использовать потом и родной и десяточный разьем, в зависимости от установленного МАФ-? Или отчекрЫжыть от корпуса китайца разьем и пришпандорить его к проводам десяточного, сделав таким образом этакий короткий шнур-переходник?

Десяточного разьема под рукой конечно не было и в ближайшем пространстве вокруг работы взять было негде. Тащиться за такой мелочью израсходовав на это пару часов, категорически не хотелось. И тут мой взгляд упал на остатки китайца и на ножовочное полотно. В голове скрипнула и провернулась какая то шестерня, механизм вздрогнул, храповик сорвало со стопора и маховик раскручиваясь всё быстрее, заставил затуманеный предпразничной негой мозг, заработать, гоня дремоту и почти ясно формируя в сознании некое подобие идеи - призрак того, что должно стать результатом этой внезапной вспышки сознания. Очки на нос, инструмент в руки и понеслось! :ignat_02:

Произведя все необходимые замеры с помощью штангенциркуля и убедившись, что задуманное возможно, приступил к действиям. С Бошевского МАФ-а была удалена верхняя часть вместе с третью толщины крепёжной площадки. На ней отформованы рёбра жесткости - вот как раз на глубину этих рёбер я всё и снёс. Пятый контакт удалил, а остальные обработал натфилем с двух сторон до ширины соответствующей ширине штатных контактов. То есть На БОШ-е контакты по осям стоЯт так же, только сами они шире - потому и обтачиваем с двух сторон. Толщина контактов такая же как и на родном датчике. Пятый контакт просто спилил.

С ктиайца, наоборот взял верхнюю часть со "стаканчиком" и рёбрами жесткости крепёжной площадки. Удалось забазировать эту пластмаску в станке и сострогать акуратно резцом.

Ещё кое чего подпилил совмещая две оказавшиеся у меня в руках детали и склеил их полиуретановым двухкомпонентным составом.

Вот результат.

blogentry-138-0-58868500-1367516201_thum

На настоящий момент датчик имплантирован в систему воздухоснабжения автО и успешно трудится, радуя стабильностью показаний. Пока не делал замеров, но "правильность" установленного прибора ощкщается по работе двигателя и по стабильным 1.8 вольта на холостом ходу при прогретом двигателе.

Такие вот дела.

P.S. Все работы производились с датчиком, установленным в трубу/корпус, заглушенную с двух сторон крышками. И только после склеивания и отверждения клея, датчик был извлечён из трубы. Сие действо предохранило его от загрязнения и возможной поломки при механической доработке корпуса и контактов.